Повышения прочности возводимой стены

Технология формования стеновых блоков, предложенная давно и успешно применяется. Она позволяет не только сэкономить время, но и незаменима при остром дефиците стеновых блочных материалов. В частности, на моем участке подобным способом возведен первый этаж хозяйственного блока. Но в конструкции опалубки есть отличия, которые позволяют облегчить работу с ней.

Главное отличие моей опалубки в способе крепления щитов на стене, преимущества которого, как мне кажется, очевидны. Для фиксации щитов не нужны гвозди, шурупы, винтовой крепеж, благодаря чему монтаж и демонтаж опалубки производится в считанные минуты. Главное же достоинство — опалубка для фундамента, закрепленная предложенным методом, позволяет отливать абсолютно прямоугольные блоки.

Комплект креплений состоит из четырех балок и двух пластин с отверстиями 022 мм на концах и двух шкворней из стального кругляка 020 мм. В дополнение к этому «ярму» используются деревянные клинья и распорные бруски, позволяющие жестко зафиксировать форму. Для щитов длиной 1 м достаточно двух таких комплектов.

Несколько слов о размерах щитов опалубки. Очевидно, что толщину стен лучше выбирать кратной размерам стандартного щита (12, 25, 38 см ...). Дело в том, что очень часто верх отформованных с помощью опалубки стен приходится выравнивать кирпичной кладкой. И будет гораздо проще, если кирпич не придется при этом колоть Вертикальные размеры щитов должны быть кратны высоте стены.

Так как возведение стен по предложенной технологии — дело, как правило, эпизодическое, при выборе размеров щитов целесообразно предусмотреть их повторное использование, например, в качестве калитки или готового элемента ограждения участка. Щиты собирают из строганой опалубки - «сороковки» и оббивают с одной стороны, пластиком, либо кровельным железом.

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН

1-й способ — традиционныйТехнология возведения стен по этому способу не отличается особой сложностью. На цоколь укладывают нижние пластины «ярма», устанавливают на них боковые щиты и торцевые заглушки. Затем, уложив верхние пластины, скрепляют конструкцию шкворнями, распорными брусками и клиньями. Теперь можно бетонировать. Смесь лучше делать среднепластичной. Укладку ее ведут с тщательным послойным трамбованием.

Для повышения прочности возводимой стены в торцевых щитах предусматривают пазообразующие гребни. После того, как бетон наберет начальную прочность, опалубку разбирают — пока бетон свежий, нижние легко выбиваются из массива стены.

Формовка стены обычно не вызывает проблем. Осложнения могут возникнуть только в двух случаях. Так, если цоколь оказался толще стены, то прежде чем применить «ярмо», придется сначала выложить один ряд кирпича по толщине стены.

Другая ситуация возникает при формовке углового блока, когда цоколь или нижний ряд стены также не позволяет применить «ярмо». В этом случае выручит пара обычных струбцин, изготовленных из подручных материалов.

2-й способ — комбинированный Этот способ особенно выручает тогда, когда у застройщика есть немного готовых стеновых блоков, «Ярмо» поможет и здесь.

Возведение стены начинают с укладки «маячных» (угловых и рядовых) столбиков. Отметим, что если угловые фрагменты следует обязательно делать с перевязкой рядов, то при формировании рядовых «маячков» достаточно ограничиться закладкой арматурной проволоки. Затем между столбиками устанавливают с помощью «ярма» опалубку и заполняют ее раствором.



По окончании формовки, стену очищают от наплывов бетона и штукатурят. Хотя можно обойтись и без этой операции. Ведь своеобразная поверхность необработанного бетона — это тоже стиль, что не раз подчеркивал один из теоретиков современной архитектуры и индустриального строительства Ле Корбюзье.

С. Тюлюмджиев, Калмыкия
По материалам журнала "ДОМ"

Дата размещения: 10-01-2012, 17:18