Компактный рациональный домик

Итак, вы решили построить дачный домик. С чего же начать? Во-первых, нужно приобрести земельный участок с пригодным для строительства местом. Живописные пейзажи и отсутствие заболоченности -это еще не все. Нужно учесть ориентацию участка по сторонам света, отсутствие затеняющих факторов (лес, сооружения и др.), наличие и качество подъездных путей, близость инженерных коммуникаций. При их отсутствии или большой удаленности потребуется устройство автономных систем (септик, очистная установка, скважина и т.д.), что приведет к дополнительным затратам.

Во-вторых, нужен проект (полный комплект рабочих чертежей). Это пакет технической документации, представляющий все разделы проекта. Сюда входят архитектурно-строительные чертежи, проект водоснабжения и канализации дома, проект отопления и электрооборудования, сметы и спецификации. Приобрести ли готовый типовой проект, заказать индивидуальный или, немного переработав, «привязать» типовой проект к своему участку - это, конечно, решает застройщик. Но начинать нужно с проекта!

Многие застройщики, не имея специальных знаний, начинают стройку по картинке или по эскизному наброску, набрав дешевых строителей-умельцев из ближнего зарубежья. Результат - скудная планировка, неинтересные фасады и интерьеры, неудобная лестница или провисшие потолки. Хорошо, если обходится без трещин и разрушений.

Можно приобрести только архитектурно-строительные чертежи, включающие в себя поэтажные планы, фасады, разрезы, конструктивные схемы перекрытия этажей, планы стропил, фундаментов и чертежи необходимых узлов и деталей. Но этот комплект позволит возвести дом без коммуникаций.
Проект может понадобиться в дальнейшем в случае перестройки дома или его продажи. Согласованную часть проекта (фасады, планы, разрезы) необходимо представлять в отдел районного архитектора при местном органе власти для получения разрешения на строительство. Проект (спецификации и ведомости по отдельным группам и видам расходных материалов) позволяет также контролировать строителей и оценивать предстоящие расходы.

До начала рабочего проектирования необходимо провести на участке гидрогеологические изыскания (для определения несущей способности грунта и характера подземных вод) и топографическую съемку. Если последнюю заказать местному архитектурному комитету, то проще будет получить в нем и разрешение на строительство. Проект газоснабжения лучше заказать в подразделении районной газовой сети, местной специализированной организации, впоследствии осуществляющей монтаж и приемку. Если вы заказываете проект, лучше сразу договориться с проектировщиками об авторском надзоре не только с архитектором, но и с конструктором, и другими инженерами, особенно если строящийся дом подлежит государственной приемке.

Нельзя забывать, что в нашем климате условия работы летом резко отличаются от условий работы в зимний период. При правильной постановке дела и грамотном проекте весь цикл основных строительных работ можно провести в так называемый «строительный» сезон, а отделочные работы вести зимой в сухих отапливаемых помещениях.

Время летит быстро. И тем читателям, которые решили построить дом, самая пора заняться проектом, так как проектирование и согласование займет 3-4 месяца.

Предлагаемый вниманию читателей материал о садовом домике с мансардой основан на проекте №54-91, разработанном в мастерской архитектора Х.А. Бутусова. Проект рассчитан для строительства в средней полосе России, довольно суровой по своим климатическим условиям. Дом, решенный в трех уровнях, весьма компактен и позволяет разместиться в нем семье из 4-5 человек. Небольшие, но вполне достаточные для комфортного проживания размеры помещений и рациональность планировочного решения позволяют получить дом, относительно дешевый в строительстве и в дальнейшей эксплуатации.

Композиционным центром дома является двусветная гостиная с www.postroil.com, куда мы попадаем через тамбур и прихожую. Гостиная отделяется от прихожей раздвижными остекленными дверями или трансформирующейся перегородкой. Это позволяет вместе с большими оконными витражами и открытыми проемами, симметрично расположенными по обеим сторонам камина, зрительно расширить ее небольшое пространство. Во второй части помещения за камином возможно устройство небольшого кабинета или спальни. На первом этаже дома размещаются также туалет, душевая и кухня. Из тамбура можно выйти на большую веранду, вместо которой при желании можно устроить гараж. Предусмотрен и отдельный вход в подвальное помещение, предназначенное для хозяйственных нужд (склад, мастерская, погреб и т.д.). Внутренняя деревянная лестница с консольной галереей ведут нас на второй этаж, где расположены три спальни и санитарный узел.

Фундаменты под жилой частью дома - ленточные, бетонные, монолитные, а под верандой — столбчатые. С внешней стороны стены подвала утепляют экструзионными пенополистирольными плитами «Экспол» толщиной 30 мм. Плиты прикладывают к гидроизолированной стене фундамента и засыпают землей. Горизонтальная гидроизоляция по обрезу цоколя — из двух слоев гидростеклоизола на битумной мастике. При высоком уровне грунтовых вод устраивают дренаж. Для этого вокруг фундамента ниже пола подвала закладываются дренажные трубы, которые засыпают слоем гравия или щебня и далее грунтом. Вода отводится от здания в более низкое место.

Стены. Наружные стены - трехслойные. Внутренний несущий слой стены толщиной 250 мм — из обыкновенного полнотелого глиняного кирпича М50 на растворе М25. Возможно применение и силикатного кирпича. Средний слой - теплоизоляция типа «Рипор 4» толщиной 20 мм.

Для улучшения теплоизоляции (особенно если дом постоянно отапливается) толщину утеплителя можно увеличить, наклеивая плиты в два-три слоя с перекрытием швов. Можно использовать и другие виды теплоизоляции. Наружный (третий) слой стены толщиной 120 мм — из облицовочного кирпича «под расшивку». Этот слой стены связан с несущим стеклопластиковыми или стальными анкерами.

Фронтоны стен выше отметки 5,50 выкладывают только лицевым кирпичом толщиной 120 мм. Все стены через шесть рядов кладки по высоте армируют стальной сеткой.

Перемычки — сборные железобетонные для несущего слоя стены. Лицевой www.postroil.com над проемами укладывают на стальной уголок 125x125, который приваривают к кронштейну, навешенному на железобетонные перемычки. Уголок своими концами заводится на сплошную кладку на расстояние 250 мм.

Перекрытия. Перекрытия подвала и первого этажа — железобетонные пустотные плиты. Перекрытие мансарды — дощатое по деревянным балкам. Утепление — минеральной ватой, обернутой пергамином. Снизу потолок подшивают строганой шпунтованной доской. Если он будет отделываться прозрачным лаком, гвозди, крепящие доски к балке, забивают в шпунт. Сверху по балкам устраивают накат из необрезных досок толщиной 25 мм.

Крыша - простая, двускатная, со скатами разной длины. www.postroil.com, которые опираются на коньковый прогон и мауэрлат, крепят скобами. Мауэрлаты дополнительно зафиксированы на стенах проволочными скрутками. В середине пролета стропила дополнительно опираются с одной стороны на мауэрлат, с другой — на висящий прогон 0200 мм. Карнизные свесы подшивают снизу по стропилам, а на фронтонах — по кобылкам (пропущенным сквозь кирпичную кладку и закрепленным концами к крайним стропилам) строганой шпунтованной доской толщиной 25 мм, а торцы — лобовой доской такой же толщины. Стропила на коньковом прогоне соединяют вполдерева на гвоздях и крепят к стойкам и прогону скобами.

Кровля — из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке из необрезной доски толщиной 25 мм. Обрешетины располагают с таким расчетом, чтобы перехлест одного ряда листов с другим приходился над доской. По обрешетке настилают сплошной ковер из толя. В горизонтальных рядах листы укладывают «взакрой» на одну волну. Верхние листы перекрывают нижние на 120 мм. Крепят листы к обрешетке шурупами длиной 75-85 мм или оцинкованными «шиферными» гвоздями. Отверстия для них просверливают диаметром немного большим диаметра гвоздя (для температурных перемещений листов), а под шляпки подкладывают шайбы на слой замазки.

Конек крыши закрывают специальными коньковыми www.postroil.com, прикрепляемыми гвоздями или шурупами к коньковому брусу. Примыкание кровли к дымовым трубам выполняют с помощью воротника из оцинкованной стали.

Перегородки - кирпичные и деревянные. Перегородки санитарных узлов выполняют из глиняного кирпича М50 кладкой на ребро на растворе не ниже МЗО. Через каждые три ряда по высоте их армируют полосовым железом сечением 25x1,5 мм. Концы полос загибают и прибивают к стенам и к дверным коробкам. Штукатурку наносят по предварительному набрызгу цементного раствора.

Деревянные перегородки устраивают по каркасу из стоек сечением 60x90 мм, поставленных между лежнем и насадкой. Каркас обтягивают картоном и обшивают чистой вагонкой с двух сторон. Для лучшей звукоизоляции между обшивками укладывают слой звукоизолирующего материала. Перегородки не доводят на 10 мм до потолка, а зазор заполняют паклей. В местах соприкосновения пола с перегородками прокладывают звукоизоляционные прокладки. Щель закрывают плинтусом, прибиваемым к перегородке, а не к полу, чтобы избежать передачи колебаний от перегородки к полу.

Полы в жилых помещениях - из строганых шпунтованных досок толщиной 40 мм по лагам такой же толщины. В санитарных узлах полы — из керамической плитки. Основание перекрытия застилают одним слоем пергамина. Затем укладывают древесно-волокнистую плиту толщиной 25 мм. Из двух слоев гидроизола устраивают гидроизоляцию, а затем — выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Керамическую плитку кладут на клей Р-23 «Монолит». Сухую смесь смешивают с водой (соотношение: 1 л воды на 5 кг сухой смеси) и через 15 минут при помощи зубчатой терки наносят на основание пола. Толщина клеящего слоя — 2... 10 мм.

В подвале цементные полы толщиной 20 мм по подстилающему слою из бетона М100 толщиной 80 мм, на веранде полы — из строганых шпунтованных досок толщиной 40 мм по деревянным лагам 0180 мм.

Окна и двери - деревянные. Окна пер- переплетами. Наружные двери можно утеп-вого этажа - двойные с раздельными пере- лить пенопластом, плетами. Окна мансарды - со спаренными Отделка. Стены изнутри отделывают чистой «вагонкой». Для этого при возведении кирпичных стен в них закладывают деревянные антисептированные пробки через каждые 10 рядов по высоте и с шагом в 1 м. К пробкам гвоздями крепят бруски сечением 30x50 мм, к брускам - вагонку тонкими гвоздиками в шпунт. В санитарных узлах стены облицовывают керамической глазурованной плиткой. На веранде стены - кирпичные. Деревянные полы олифят и окрашивают масляной краской в два слоя.

Если в доме предполагается круглогодичное проживание, полы в жилых помещениях можно отделать лаком. Для этого потребуется более тщательная подгонка половых досок одна к другой и подбор их по текстуре. Доски крепят к лагам гвоздями, забивая их в шпунт, чтобы шляпок не было видно. Полы шлифуют и покрывают бесцветным лаком. Наиболее удобный и прочный лак на сегодняшний день полиуретановый, который бывает бесцветным и окрашенным. Естественная красота натурального дерева, его живая структура, усиленная шелковистым блеском лака, сторицей отплатят вам за дополнительные усилия.

Деревянные поверхности окон и дверей (при хорошем качестве их изготовления) также можно отделать лаком, предварительно затонировав их в желаемый оттенок. Потолки, обшитые шпунтованной доской, окрашивают белой матовой краской, но можно отделать и бесцветным матовым лаком. Стены, обшитые вагонкой, после установки наличников и плинтусов отделывают бесцветным лаком, так же как и полы, но при этом плинтусы и наличники можно выделить тоном, как окна и двери. Лестницу и галерею отделывают так же, с выделением перил,балясин и косоуров.

Инженерное оборудование

В доме предусмотрено устройство централизованной системы водоснабжения, которая состоит из наружного ввода Dy=25 мм, трубопроводов (из стальных оцинкованных труб), санитарно-технических приборов и арматуры. Ввод прокладывают через фундамент с помощью футляра из обрезка трубы Dy= 150 мм. Отверстие заделывают смоляной прядью, мятой глиной и цементным раствором слоем 3-5 см с обоих концов.

Горячее водоснабжение — от газового водонагревателя. Внутренняя сеть канализации — из чугунных канализационных труб d=50 мм, сборный трубопровод канализации — Dy=100 мм.

Выпуски из санитарных приборов, кроме унитаза, оборудуют сифонами, которые препятствуют распространению запахов и газов из сети в помещения. Вентиляционный стояк Dy=100 мм выводят над кровлей на 700 мм и снабжают дефлектором. На высоте 1 м от пола на стояке устраивают ревизию для прочистки сети. Для выпуска канализации в стене подвала оставляют отверстие 300x300 мм, причем верхний зазор должен быть 150 мм (для возможной осадки дома). После укладки трубы отверстие заделывают глинобетоном, а при высоком уровне грунтовых вод укладывают гильзу Dy=250 мм и заделывают аналогично вводу водопровода. Для присоединения канализации к уличной сети предусматривают устройство колодца.

Отопление дома осуществляется газовым водонагревателем АГВ-120 с разводкой трубопроводов под потолком первого этажа и с естественной циркуляцией. Отопительные приборы устанавливают под окнами. Все стояки и подводки к санитарным приборам, трубы и радиаторы следует окрасить масляной краской в два слоя.

Ввод газопровода через стену - с помощью гильзы Dy=50 мм. Зазоры между гильзой и газовой трубой уплотняют эластичным материалом. Прокладка наружного газопровода — подземная. Все соединения газопровода — сварные и должны иметь антикоррозийное покрытие: подземные - битумное, наземные - лакокрасочное.

Вентиляция дома — вытяжная с естественной циркуляцией. Для приготовления пищи — газовая плита.

Электроснабжение дома по степени надежности относится к III категории. Общая расчетная мощность по дому с плитой приготовления на природном газе составляет 5,1 кВт. Предусматриваются три самостоятельные группы: №1 — группа ламп общего освещения и штепсельных розеток на ток до 10 А в жилых комнатах; №2 — группа штепсельных розеток на ток до 10 А в кухне; №3 — группа штепсельных розеток на ток 25 А и 10 А с третьим заземляющим контактом в кухне.

Распределение электроэнергии по квартире - от щитка типа ЩК-2101-УХЛЧ. Учет электроэнергии осуществляется счетчиком типа СО-2М на 10 А, 220 В. Для заземления бытовых приборов и машин мощностью до 4 кВт прокладывают отдельный провод сечением 4 мм2. Ввод в дом — через стену в стальной трубе от воздушной линии уличной однофазной электросети напряжением 380/220 В или через промежуточный столб. Подключение внутренней электросети к наружной должны выполнить специалисты энергосбыта.

Дата размещения: 26-03-2012, 22:45