Как построить дачный дом

Исполнилась мечта: вы стали владельцем дачного участка, который предстоит превратить в место приятного отдыха, Множество вопросов встает перед вами. И, конечно, главнейшим из них: как построить дачный дом, который позволит проводить за городом лучшее время года? Безусловно, каждый решает этот вопрос по-своему и строительный бум последних лет -наглядное тому подтверждение.

Мы хотим предложить еще один вариант несложного дачного домика. Возможно, некоторые идеи, содержащиеся здесь, помогут начинающему дачнику совершить важнейший и ответственный шаг -выбрать проект дома, который наиболее полно соответствует конкретным запросам и возможностям.

Прототипом предлагаемого варианта послужил один из www.postroil.com, которые возводились в начале двадцатого столетия в качестве сезонного жилья для отдыхающих в летних лагерях на Тихоокеанском побережье Калифорнии. Раньше вообще ставили обычные палатки на стационарной деревянной платформе.

На наш взгляд, www.postroil.com такого типа и сегодня способен заинтересовать многих, для которых отдых на даче — прежде всего возможность сменить обстановку. А то, что такой дом может предоставить необходимый минимум элементарных бытовых удобств, нетрудно убедиться, ознакомившись подробнее с его конструкцией.

Дом интересен прежде всего своей планировкой. Он как бы состоит из трех установленных в ряд секций длиной 2,75 м и площадью 9 м2 каждая. Такие дома могут быть двух-трех и даже четырехсекционными. Хотя строение из-за своей вытянутой формы выглядит несколько необычно, в нем довольно органично можно разместить все, что необходимо для отдыха 2-3 человек.

Вход в дом — через небольшое крыльцо с красивым резным ограждением и навесом в форме асимметричной пирамиды. Сразу за входной дверью — небольшая гостиная, в которой достаточно места, чтобы поставить диван, пару кресел и небольшой www.postroil.com. Через два больших окна справа и слева от www.postroil.com, а также через круглое окошко фронтона помещение хорошо освещается.

Спальня в средней секции — наиболее теплое помещение дома. Здесь можно разместить две кровати и тумбу вдоль одной стены, а шкафчики для белья и одежды - вдоль другой. Еще одна секция — кухня. В ней найдется место не только для элементарного оборудования, связанного с приготовлением пищи, но и для небольшой отопительной печи, а также для обеденного уголка.

Очень удобен второй вход, связывающий кухню с хозяйственно-бытовой зоной дачного участка. Для сезонного домика, не оснащенного коммуникациями, это очень кстати, поскольку такой вход позволяет принести дрова, вынести мусор и отходы или же подать к столу что-то свеженькое «с грядки», не пользуясь «парадным подъездом».

Интересны и другие особенности дома — необычный ленточно-столбчатый www.postroil.com с решетчатыми забирками, круглое окошко главного фронтона, вертикальная www.postroil.com стен строгаными досками и профилированными планками, позволяющая визуально увеличить высоту фактически не очень высокого строения.

Фундамент и рама основания:
1 - песчаная подушка;
2 - бетон;
3 - ленточная подошва фундамента;
4 - коробка забирки;
5 - решетчатая забирка;
6 - фундаментные столбы;
7 - фундамент под печь;
8 - гидроизоляция (рубероид);
9 - анкеры;
10- деревянные бобышки для крепления настила крыльца;
11 - отмостка;
12 - нижняя обвязка;
13 - сквозные гнезда под стойки каркаса;
14 - поперечные балки основания;
15- цокольная обвязка

Как всякий каркасный деревянный дом такое сооружение имеет небольшую массу и простую конструкцию, что позволяет возвести его своими силами без дорогостоящих механизмов и в короткие сроки. И, конечно же, главное достоинство этого дома, свойственное всем деревянным постройкам, — прекрасный микроклимат.

Наружному и внутреннему убранству дома благодаря легкости обработки древесины можно придать нарядный вид, украсив его, например, резными деталями, что позволит строению иметь свой неповторимый облик. Конструкция дома — несложная, о чем свидетельствуют рисунки, дающие достаточно полное и наглядное представление о ней. Остановимся лишь на некоторых узловых моментах устройства основных частей дома и тех методах и способах, которые можно применить при его строительстве.

Фундамент

Закладка фундамента — это первейшая и наиболее ответственная при строительстве дома работа. Поэтому крайне Важно хорошо разобраться в этом вопросе, прежде чем браться за лопату. В строительстве дачных домиков чаще всего применяют два вида фундаментов: ленточные и столбчатые. Выбор той или иной его конструкции зависит от целого ряда конкретных условий и прежде всего от массы строения и физико-механических свойств грунта.

Характерная особенность фундамента рассматриваемой постройки — комбинация слегка возвышающейся над поверхностью земли ленты по всему периметру строения и более высоких столбов в местах сосредоточенной нагрузки. В промежутках между столбами установлены деревянные коробки, в которые, в свою очередь, вмонтированы решетчатые забирки. Хотя такая конструкция встречается не часто, она обладает очевидными преимуществами. Очевидно, что предлагаемый фундамент более экономичен и менее трудоемок, чем традиционная лента. Это первое.

Второе достоинство такого фундамента — великолепная вентиляция подпольного пространства, практически исключающая появление плесени и гнили на деревянных элементах конструкции основания дома. Решетчатые забирки достаточно надежно защищают подпольное пространство от различной живности.

И еще один момент. Известно, что необходимым условием хорошей сохранности фундамента является его надежная защита от поверхностных вод. Этой цели традиционно служит от-мостка, имеющая небольшой уклон от стен дома. При таком исполнении фундамента оборудовать отмостку нетрудно, поскольку боковая стенка ленточной подошвы в этом случае по сути является подпорной стенкой, облегчающей работу по заливке отмостки.

Один из главных вопросов, который приходиться решать застройщику, — на какую глубину закладывать www.postroil.com? При этом зачабтую либо делают его излишне глубоким, неоправданно завышая объемы работ и количество расходуемых материалов, либо наоборот выбирают недостаточную для данных условий строительства глубину и как результат — трещины в фундаменте и деформации всего дома.

Между тем, учет главных факторов, влияющих на выбор правильного решения, позволяет оборудовать добротный, соответствующий конкретным условиям фундамент без ненужных потерь времени и средств. К таким факторам следует отнести вид грунта и глубину его промерзания, а также уровень грунтовых вод. Детально разобраться в этих важных вопросах помогут публикации по проблемам устройства фундаментов в малоэтажном домостроении.

Фундамент неглубокого заложения благоприятен для непучинистых сухих грунтов. Подошву фундамента в этом случае закладывают всего на 50...70 см от поверхности земли, вне зависимости от глубины промерзания грунта. Для сокращения расхода бетона дно траншеи послойно заполняют крупнозернистым песком с проливкой каждого слоя водой. Экономия бетона при таком решении может достигать 40...50% по сравнению с полностью залитым бетонным фундаментом. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку, а верх фундамента выводят на отметку 10... 15 см от уровня земли и выравнивают его цементно-песчаным раствором. Пока раствор не схватился, в углах фундамента, а также в других местах, соответствующих схеме каркаса дома, необходимо заделать по 3-4 арматурных прутка, обеспечив тем самым монолитность столбчато-ленточной конструкции.

Столбы изготавливают, укладывая бетон в опалубку, которую лучше сделать разборной. Чтобы бетон набрал марочную прочность, его укрывают от солнца и смачивают водой. Внутренние столбики заливают в опалубку в один прием (подошва и надземная часть). В остальном все, что говорилось о заливке ленты, остается справедливым и для внутренних столбов. Поскольку площадь сечения столбов мала, разметку и непосредственную заливку их бетоном следует выполнять с особой тщательностью, чтобы не возникло проблем при сборке каркаса основания дома.

Конструкция дома

Каркасные дома исключительно экономичны, поскольку на них расходуется значительно меньше древесины, чем на бревенчатые или брусовые строения. Основа каркасной стены — рама, состоящая из балок верхней и нижней обвязок, стоек между ними, раскосов и ригелей . При расстоянии между стойками 1,3 м наиболее рациональным материалом для их изготовления является хвойный брус сечением 50x100 мм, который целесообразно использовать и для других элементов каркаса. Для сборки последнего применяем простые и традиционные виды соединений — врубки и шипы.

Перед началом работы по сборке рамы основания на столбы фундамента настилаем два слоя рубероида. Такую же гидроизоляцию делаем в промежутках между столбами на ленте подошвы www.postroil.com, закрывая и боковые части www.postroil.com, чтобы защитить деревянные коробки забирок от капиллярной влаги. Необходимо учесть, что забирки принимают на себя часть нагрузки от каркаса в местах сосредоточенной нагрузки, соответствующих четным стойкам. Поэтому коробки лучше установить до начала сборки рамы основания.

Каркас дома:
1 - стойка крыльца;
2 - ограждение крыльца;
3 - навес крыльца;
4 - ленточная подошва фундамента;
5 - фундаментный столб;
6 - оконная коробка;
7 - угловая стойка каркаса;
8 - рядовые стойки каркаса;
9 - верхняя обвязка;
10- мауэрлат;
11 - стропила;
12- лаги пола;
13- укосина;
14 - обрешетка,
15-ригель;
16- коньковая накладка;
17 - окно фронтона


Рама основания дома — двойная. Состоит из цокольной обвязки, собранной из хвойного бруса 50x100 мм, и собственно нижней обвязки. Элементы последней имеют предварительно выбранные гнезда для установки стоек каркаса. Оба венца соединяем между собой двумя рядами гвоздей, забивая их в шахматном порядке. Такой вариант каркаса основания исключительно прост, поскольку не содержит сложных для неопытных рук соединений. В то же время взаимная перевязка элементов в углах позволяет собрать жесткую и надежную раму. И еще одно преимущество — двойная обвязка позволяет собирать каркасы стен в горизонтальном положении. Но об этом чуть ниже.

www.postroil.com стен можно по-разному. Часто эту работу делают так. Устанавливают поочередно стойки, выравнивают их по отвесу или уровню, а затем скрепляют с элементами рамы основания временными технологическими крепями. После этого укладывают балку верхней обвязки, врезают укосины и ригели и затем прочно скрепляют все элементы гвоздями, скобами или используют другой крепеж.

Другой, более рациональный, на наш взгляд, способ — собирать каркас каждой стены в горизонтальном положении и лишь затем устанавливать его на раму основания. Такая конструкция может показаться тяжеловатой, чтобы выполнить работу без использования подъемных механизмов. На этот случай можно предложить несколько упрощенный вариант — собрать только основу каркаса (нижняя и верхняя обвязка и четыре нечетных стойки), перевести ее в вертикальное положение и лишь после этого установить в заранее выбранные гнезда остальные стойки и ригели, а затем врезать укосины.

Нетрудно убедиться, что при высоте стоек 2,5 м для основы www.postroil.com самой громоздкой продольной стены потребуется не более 30 п. м хвойного бруса сечением 50x100 мм, что составит всего 0,15 м3 древесины. Вес такого объема воздушно-су-хого материала не превысит 100 кг. При работе вдвоем монтаж этой конструкции не составит особого труда, займет всего несколько минут и избавит от утомительной работы по установке каждой стойки в отдельности.

В любом случае, какому бы способу не было отдано предпочтение, все детали каркаса перед сборкой необходимо тщательно подготовить — отпилить «в размер» и отторцевать. Нужные гнезда и шипы, посредством которых элементы соединяются между собой, также надо выполнить до начала работы. Следует помнить, что точность подготовительных операций — залог быстрой и качественной работы на этапах сборки каждой стены в отдельности и каркаса дома в целом. Поэтому однотипные www.postroil.com нужно обрабатывать либо в пакете с использованием различных специальных зажимов, либо по шаблону, в качестве которого служит первая изготовленная деталь. На рис. 5 показаны основные виды наиболее простых и в то же время надежных соединений деталей каркаса, для выполнения которых не нужна высокая квалификация и дорогостоящий инструмент.

Наружная дощатая обшивка каркаса может быть горизонтальной, вертикальной и даже диагональной. Вертикальная обшивка обрезными досками с нащельниками не менее надежна, чем www.postroil.com шпунтованными досками. Аккуратно набитые на стыки досок планки даже лучше защищают стены от ветра и косых дождей, чем соединение «шпунт-гребень», которое вследствие сезонного усыхания древесины образует порой достаточно большие щели. Ширина досок не должны превышать их шестикратную толщину, иначе их может повести, они растрескаются.

Промежуток между обшивками заполняют утеплителями (в виде матов или плит). Их выбор в настоящее время достаточно широк, что позволяет отказаться от сыпучих материалов (шлак, пемза, сухой торф, опилки), работа с которыми требует немало дополнительных времени и сил. Для предотвращения продувания, а также для того, чтобы водяные пары из помещения не проникали в конструкцию ограждения, между утеплителем и внутренней обшивкой помещают слой пароизоляции, в качестве которой обычно используют пергамин.

Внутренние перегородки проходят по основным балкам рамы основания и не требуют дополнительных опорных элементов.

По конструктивному исполнению перегородки — двойные, с заполнением внутреннего пространства звукопоглощающим материалом из мягких ДВП или минваты. Для устройства перегородок подойдут шпунтованные доски или www.postroil.com с четвертью. В этом случае гарантируется жесткость конструкции и отсутствие в ней щелей. В случае вертикальной обшивки доски для перегородки должны быть несколько короче высоты помещения. Это нужно для компенсации усадок стен дома и упрощает работу.

Устройство перегородок:
1 — стойка перегородки 50x50 мм;
2 — внутренняя обшивка каркаса дома;
3 — стойка каркаса дома 50x100 мм;
4 — наружная обшивка дома;
5 — обшивка перегородки;
6 — нижний брусок перегородки 50x50 мм;
7 — элементы каркаса перегородки;
8 — звукопоглощающий материал;
9 — плинтус;
10 — доски пола;
11 — перегородки


Конструкция двойной дощатой перегородки показана на рисунке. Сначала полностью обшивают одну сторону каркаса, а затем собирают другую сторону и одновременно закладывают звукопоглоти-тель. Для крепления к стене различных навесных предметов, например, полок необходимо предусмотреть установку дополнительных закладных брусков в каркас перегородки.

Крыша

Несущая часть крыши образована висячими стропилами. Главной их особенностью является то, что стропильные ноги, упираясь друг в друга в коньке, создают значительные опрокидывающие усилия на стены. Чтобы ослабить их действие, стропильные ноги соединяют с балками перекрытия, которые обычно играют роль нижних затяжек стропильных ферм. Однако в рассматриваемом варианте домика не предполагается устройство мансардного этажа и даже чердачного помещения, поскольку нижние пояса ферм уменьшили бы объем и без того не слишком больших помещений. Элементами, которые «гасят» распор в предлагаемом варианте, являются ригели и коньковые накладки.

Оптимальное сечение материала длятаких стропил — 50x100 мм. Чтобы повысить жесткость ферм, их элементы лучше соединять на болтах. Растягивающие усилия дополнительно компенсируются двумя межкомнатными перегородками, жестко связанными о. каркасом дома. Благодаря такому исполнению стропил помещения дома имеют необычный высокий потолок со скошенными верхними гранями, создающими интересный интерьер. На крайние стропильные фермы приходится почти «полуторная» нагрузка, поэтому они усилены — сбиты из двух досок через вкладыши. На стропила следует брать доски хвойной породы из хорошо просушенной древесины с минимальным количеством сучков и трещин.

Чтобы не возникло осложнений при проведении кровельных работ, надо сделать крышу ровной. Поэтому к изготовлению строительных ферм нужно подходить с особой тщательностью. Для этого первую изготовленную ферму используют в качестве шаблона, а затем по ней собирают и остальные.

После установки стропил необходимо сразу же заняться кровельными работами, чтобы деревянные конструкции не намокли от дождей. Да и сами эти работы нужно стремиться производить в сухие погожие дни. На выбор типа кровли влияют самые различные факторы как технического, так и экономического характера. Не последнюю роль играет и личный вкус будущего владельца дома. Например, чем больше уклон крыши, тем больше первичные затраты, поскольку увеличивается расход кровельных материалов. С другой стороны, на такой крыше не задерживается снег и вода, поэтому она дольше служит без ремонта и как следствие — требует меньших эксплуатационных затрат. Одним словом, выбор в этом вопросе — дело ответственное, что требует от застройщика хорошей осведомленности о характеристиках современных кровельных материалов, о сферах их применения, а также технологии работы с ними.

Другой важный вопрос — теплоизоляция. Крыша, как и стены, является элементом ограждения дома, а значит должна обладать теплозащитной способностью. Теплоизоляция крыши может быть выполнена различным образом: утеплитель уложен между стропилами, под или над ними. Первый из названных способов — традиционный и наиболее простой.

Утепленная кровля:
1 — стропило;
2 — вентиляционный зазор;
3 — ветровлагоизоляция «СЛАВЕТ»;
4 — обрешетка;
5 — кровельный материал (металлочерепица, оцинкованный гофролист);
6 — брусок;
7 — вентиляционный зазор;
8 — гидроизоляция «СЛАФОЛ-КОН» с провисом 2 см;
9 — утеплитель;
10 — пароизоляция «СЛАФОЛ-С»;
11 — внутренняя обшивка

Теплоизоляцию в этом случае укладывают сверху по внутренней обшивке из шпунтованных досок, прибитых к нижним граням стропил и ригелей. Чтобы максимально снизить вероятность возникновения «мостиков» холода, материал укладывают плотно — без зазоров и щелей. При таком варианте к верхним граням стропил прикрепляют слой гидроизоляции, который не натягивают, а дают немного провиснуть. Глубина провиса должна быть такой, чтобы гидроизоляция не касалась утеплителя. Затем вдоль стропил (поверх гидроизоляции) набивают бруски, пропитанные антисептиком, а уже по ним устраивают обрешетку из досок (необрезных, обрезных, шпунтованных) или брусков - в зависимости от типа выбранной кровли. В этом случае конструкция крыши имеет два раздельных вентилируемых канала — один между материалом кровли и гидроизоляцией, другой — между гидроизоляцией и утеплителем, что существенно повышает теплозащитные свойства ограждения.

Применять в качестве гидроизоляции рубероид, толь или полиэтиленовую пленку — нежелательно. Эти материалы не пропускают воздух; при разной температуре воздуха снаружи и внутри ограждения на их поверхности образуется конденсат.

В настоящее время разработаны и достаточно широко применяются различные специальные материалы («СЛАФОЛ-КОН», «СЛАФОЛ-ДИФ-100»), обладающие одновременно супер-диффузионными свойствами и водонепроницаемостью. Эти гидроизоляторы хорошо пропускают пар наружу, в то же время препятствуют проникновению влаги внутрь ограждения. Например, состоящий из синтетических волокон с неткаными связями материал «СЛАФОЛКОН» устанавливают под металлическую кровлю. Он препятствует коррозии нижней стороны кровли, возникающей при конденсации влаги из пара жилых помещений.

При установке этого гидроизолятора утеплитель кровли и стропила дополнительно покрывают ветровлагоизоляцией «СЛАВЕТ», которая препятствует продуванию утеплителя, попаданию минеральных волокон в вентиляционный зазор и распылению их вокруг дома. Гидроизоляцию раскатывают по стропилам горизонтально, с нахлестом слоев не менее 10 см и крепят к последним скобами или оцинкованными гвоздями с большой шляпкой.

В заключение отметим, что в статье даны только некоторые из возможных рекомендаций по строительству дома подобного типа, что не ограничивает застройщика какими-либо застывшими схемами.

По материалам журнала "ДОМ"

Дата размещения: 13-01-2012, 05:13