Строим брусчатый домик по законам гармонии

Мы привыкни к прямоугольным строениям с прилепленными к ним террасами, кухнями и прочими необходимыми помещениями, которые не всегда улучшают внешний вид жилища. А на фото — брусчатый домик, где и кухня, и комната отдыха, и гостиная, и просторная терраса уместились на площадке в 30 м2 под одной крышей

Возможны два варианта его внутреннего устройства. Первый — летняя дача с камином, второй — зимний дом с небольшой кухней, имеющей отдельный вход, и печкой, расположенной так, что обогревает оба внутренних помещения. Во втором случае не предусмотрен камин, но и его можно сложить или отдельно, или совместить с печью, чтобы не делать второго дымохода. Перегородка между кухней и комнатой — легкая. Если ее усилить теплоизоляцией, то вместо кухни можно устроить сауну. Площадь террасы за счет выдвинутых консолями лаг составляет 11 м2.

Такой скромный по размерам дом можно построить за весну и лето при условии, что фундамент вы подготовили еще минувшей осенью. Это дает вам не только выигрыш во времени. Заложенный весной, фундамент при самых прекрасных параметрах не защищен от неприятностей в недалеком будущем. Хорошо, если грунт на вашем участке песчаный, однородный, а грунтовые воды далеко от поверхности. Но редко кто из индивидуальных застройщиков располагает о своем участке иной информацией, кроме визуальной, да со слов знающего соседа.

Фундамент, заложенный под зиму, проходит суровый экзамен на промерзание, на паводковые воды, на усадку. И его можно проверить перед началом монтажа, усилить, если надо, выровнять по горизонту. Касается это всех фундаментов — и ленточных, и столбчатых, и монолитных, и кладочных, но особенно тех, что устроены на нестабильных, неоднородных грунтах.

Дом, о котором здесь идет речь, может стоять и на ленточном, и на столбчатом фундаменте. Выбор варианта зависит, кроме особенности грунта, от основного строительного материала: если это кирпич или бетонные блоки — фундамент делайте ленточный, под брусчатые и бревенчатые дома — практичнее делать столбчатый.

Широкое распространение в индустриальном строительстве получили свайные www.postroil.com. Индивидуальные застройщики, которым достались участки на торфе, в низинах, на осушенных болотах, нашли способ сооружения свайных www.postroil.com с минимальным использованием www.postroil.com, а то и вовсе без нее. Об этом стоит сказать хотя бы коротко.

Автобур или бур на базе трактора проходит скважины диаметром до 400 мм иа глубину до 2-х м. Если такие скважины залить бетоном, не дожидаясь пока их «затянет», получатся вполне добротные сваи, на которых можно устроить и ленту, и столбики.



Есть вариант чуть более хлопотный. зато вовсе без техники. Выкопайте небольшой котлован глубиной 0,5 и 01 м, потом садовым буром проделайте скважину еще на метр. Скрутите из рубероида гильзу, опустите в скважину, бросьте в нее лопату щебенки и залейте бетоном. Ставьте опалубку 400x400 мм, высотой 0,5 м и тоже заливайте бетоном. Общая длина такой сваи 1,5 м, что соответствует наибольшей глубине промерзания для средней полосы. www.postroil.com можно снимать уже через сутки, а через два-три дня выкладывать на оголовке кирпичный (цокольный) столбик до проектной отметки. Перед засыпкой обработайте фундамент расплавленным гудроном.

Технология устройства ленточного фундамента на сваях практически такая же, только на первом этапе надо прорыть по всему периметру траншею шириной 0,5 м на глубину 0,5 м и по дну ее пробурить скважины на расстоянии 1,5 м. В этом случае после установки опалубки выступющие оголовки счай надо обязательно связа гь между собой арматурой. Эго может быть и сетка, и отдельные пруты толстой проволоки; дно траншеи засыпают песком и щебенкой.
Если по вашему замыслу «лента» (или «столбики») должны служить цоколем, увеличьте высоту опалубки.

Заложенный под зиму фундамент весной проверьте по всем параметрам: по осям, по вертикали, по горизонту, а «ленту» обследуйте еще и на трещины. Самое неприятное, когда «столбик» наклонился. Его придется окапывать иной раз почти до подошвы, устанавливать опалубку с зазором 100 мм и, не выпрямляя столбик, бетонировать вновь. Незначительные уклоны ленточных фундаментов выравнивают раствором, разницу по высоте столбиков можно устранять в процессе монтажа обвязки. Если вы все-таки начали работы нулевого цикла весной, не торопитесь нагружать www.postroil.com, помните, что 100-процентную прочность бетон набирает только за месяц.

Фундамент под печь или камин закладывают одновременно с основным. Он может быть по высоте вровень с цоколем или выше его на толщину лаги. Основное условие: печной (или каминный) фундамент должен быть самостоятельным, не связанным с несущим www.postroil.com. Его размеры в плане зависят от выбранного вами варианта печки и должны быть кратными длине кирпича +100 мм. Он может быть монолитным с крупным заполнителем, или смешанным: на подготовленной бетонной подушке, которая лежит на сваях, выкладывают колодец в полкирпича, или даже в четверть, а после полного схватывания раствора этот колодец заполняют смесью крупного (бутовый камень, булыжники, битый кирпич) и мелкою наполнителя, залитого жидким раствором 1:4,1:5.

Работы нулевого цикла, т. е. все, что относится к устройству фундаментов и обвязки, начинают с разметки. Чтобы построить на местности правильный прямоугольник, оси А, Г и 1,6 должны быть строго перпендикулярны. Когда нет геодезических приборов, можно вспомнить древний способ построения прямого угла: треугольник со сторонами, кратными величинам 3, 4 и 5, всегда прямоугольный. Можно сколотить его из длинных реек, а можно на тонкой проволоке отмерить отрезки длиной 3, 4 и 5 единиц, как показано на рис. 9.

Отмечать отрезки удобно, скручивая колечки, за которые Tpeyгольник крепят к колышкам. Для них используют тонкие стальные штыри из проволоки. Очень удобны сварочные электроды. А чтобы проверить точность выполнения разметки, нужно измерить диагонали: в правильном прямо-угольнике они равны. Ось А — фронтальная, она выбирается согласованно с уже имеющимися строениями, чтобы дом ваш не искажал общей прямой линии. Остальные буквенные оси параллельны фронтальной, а цифровые — перпендикулярны.



Чтобы не «потерять» оси, не сбить разметку, по периметру www.postroil.com устраивают обноску. Шнуры, соответствующие осям, должны свободно сниматься, чтобы не мешать работе, а при не обходимости также легко натягиваться вновь. Вариантов устройства обноски довольно много. Мы предлагаем один из самых простых. Два столбика прочно вбивают на расстоянии примерно в метре один от другого. К ним прибивают перекладину (узкую доску или рейку), на которой поорезают паз для фиксации осевого шнура.

Обноску устраивают за пределами рабочей зоны так, чтобы она не мешала проходу и проезду транспорта. Оси А, Г, 1 и 6 проходят не по центру фундамента, а смещены к его внутреннему краю. При ширине ленты 400 мм это расстояние должно быть в пределах 150 мм

На обвязку фундамента выбирают ровный www.postroil.com и, как правило, большего сечения, чем основной. Если брус шестиметровый — проблем не будет, если короткий — его придется сращивать. Делать стык надо только над лентой или над столбиком.

Брус веранды (террасы), выходящий консолями по осям А и 6, желательно сращивать над фундаментом по осям В и 3. Угловые пересечения и места стыковки бруса могут быть выполнены в прямой шип или сковороднем и зафиксированы нагелями.

Обвязка должна быть посажена на анкеры — обрезки арматуры, вмурованные в фундамент в процессе кладки цоколя или бетонирования монолита, с выходом их на 60—100 мм. Ее необходимо изолировать от цоколя рубероидом и обработать антисептиком. Половые лаги не надо врезать в брусья обвязки. Делают их из того же бруса, что и стены, укладывают на обвязку сверху, фиксируют нагелями и зажимают брусьями первого венца, или врезают в них,

Укладывают лаги по цифровым осям. По осям 1 и 6 лаги укладывают одновременно с брусьями первого венца вплотную к ним, по оси 3— две лаги вплотную, а сверху по центру 2-й брус капитальной стены — с разрывом на ширину дверного пооема. Консоли террасы по осям А и Б образуются выдвинутыми брусьями обвязки, а по осям 4,5 и 6 — лагами,

Работы нулевого цикла на этом можно считать завершенными.

Второй этап строительства если не самый ответственный, то самый приятный: на ваших глазах будет расти но просто дом, а творение ваших рук. Второй этап — это монтаж стен, коробки, как говорят иногда, сруба, если дом из бревен, а то и клети, но это уже из жаргона мастеров топора и ножовки. И здесь вам потребуются хотя бы элементарные плотницкие навыки и еще — умение не торопиться. Ошибку, допущенную на этом этапе, или вовсе нельзя исправить, или можно только одним способом — все разобрать и начать сначала.

Прежде всего рассортируйте материал. Если брус был уложен грамотно, на ровной площадке, с прокладками, и надежно укрыт, все равно его деформация при длительном хранении практически неизбежна. Самый коварный дефект— «винт», или «пропеллер», его не сразу заметишь, а в стену он так, как вам бы хотелось, не ляжет. Чтобы увидеть «винт», да и любую другую деформацию, даже самую незначительную, на брус надо смотреть с торца, скользя взглядом по плоскости. «Винты» сложите в отдельный штабель. Они пойдут на коротыши — для простенков между оконными и дверными блоками.
Длинные деформированные брусы можно укладывать и в стену. Но только в нижних венцах. Под нагрузкой деформация отчасти выправляется, чем, кстати, и объясняется осадка дома. Но не это главное: деформация не будет прогрессировать, чтс без нагрузки неизбежно.

Срубить бревенчатый дом не всякому по силам. Потому что это— профессия, которая, к сожалению, у нас медленно угасает. Брус — материал идеальный. С ним работать можно и без опыта дедов и о гцов. Но и здесь есть правила, нарушать которые не рекомендуется. Вот главные из них:



Несоблюдение хотя бы одного из этих правил приведет к тому, что в стыках брусьев будет задерживаться дождевая вода, и дом начнет гнить.

По вертикали брус связывают нагелями Отверстия под них можно сверлить через верхний брус насквозь, мо лучше снизу и сверху по кондуктору. Кондуктор сделать несложно. Это может быть ровная простроганная доска или полоса кровельного железа с отверстиями примерно через метр.

Ширина доски или полосы металла должна быть равна толщине бруса. Если это доска, на одном из торцов надо прибить бруски-упоры снизу и сверху. На металлическом кондукторе сделайте, тоже с торца, разрез по центру примерно на 100 мм и отогните кромки вверх и вниз. Низ и верх кондуктора надо промаркировать, рядом с отверстиями проставить номера. Это необходимо, потому что два смежных бруса сверлят с разных сторон кондуктора, а ряды (венцы) надо чередовать на четные и нечетные: как в кирпичной кладке швы, так и в брусчатке связи нагелями не должны совпадать по вертикали

Нагель— брусок квадратного сечения, превышающий по диагонали диаметр отверстия на 3...6 мм. Чем выше влажность древесины бруса, тем больше должен быть этот размер. Забивать нагель надо так, чтобы его грани были параллельны боковине бруса, иначе можно брус расколоть,

Основных способов сборки домов из бруса два: с прямыми углами и с выпусками на углах и на соединениях капитальных перегородок с наружными стена-
ми. Выпуски могут быть прямыми, это наиболее распространенный способ монтажа. Можно сделать их и фигурными, расширяющимися кверху Это не намного сложнее, но это уже эстетика.

Главная, да пожалуй, и единственная особенность — это часть кровли над террасой. Вариантов устройства такой кровли может быть несколько. Мы расскажем об одном, наиболее простом и надежном.

Когда высота коробки достигла проектной отметки, т. е. по всему периметру уложен последний венец, необходимо поставить столбы над фундаментами А4, А5 и А6. Столбы врезают в шип влаги нижней обвязки. Они должны быть короче высоты коробки на один венец, сверху так же оставляют шип 50x50x40 мм. Связывают столбы по оси А, удлиняя верхний стеновой брус по этой оси с вылетом на один метр за фронтон.

Устройство стропил. По оси 1 стропила закрепляют непосредственно на фронтоне, связывая с коньковым прогоном. Стропильные ноги — сдвоенные, из досок сечением 120x40 мм, обжимающих брус фронтона с наружной и внутренней сторон. Вылет стропильных ног за стены — не менее 300 мм.

По оси 2 делают ферму: укладывают балку перекрытия; между ней и коньковым прогоном устанавливают брус-упор, а стропильные ноги ложатся на подкосы. Стропильные ноги могут быть сделаны из досок сечением 120x50 мм.

Ось 3 — над перегородкой, капитальной стеной. Стропила в этом случае устраивают том же способом, что и на фронтоне. Но левая стропильная нога (над стеной по оси А) должна иметь вылет на один метр за стену.

Стропильные фермы по осям 4 и 5 устраивают по тому же принципу, что и по оси 2, но левая стропильная нога лежит не на подкосе, а на стене Балку перекрытия, которая левым концом опирается на верхнюю обвязку столбов террасы, следует уложить в процессе монтажа стены. Вылет левых стропильных ног, как и по оси 3,— на 1000 мм за обвязку.

Ось 6— фронтон. Здесь особенность в том, чго брус конькового прогона, брусья верхних венцов капитальных стен и брус обвязки столбов террасы выступают за фронтон на 1000 мм, образуя опорные консоли для устройства фронтального свеса— кровли над террасой. На расстоянии 600...700 мм от фронтонных стропил устраивают дополнительные стропила, обеспечивающие достаточную жесткость обрешетки.

Материал для обрешетки подбирают в зависимости от вида кровли. Для металла это брус 50x50 мм, обрешетка разреженная; под шифер— доски толщиной 30 мм, обрезные или необрезные; под рубероид —те же доски, но в этом случае обрешетку делают сплошной.

Устройством кровли завершается цикл монтажных работ, а отделка, внутренняя и наружная, зависит от вашего вкуса и материала, которым вы располагаете.

Дата размещения: 23-11-2011, 02:41