Домик для отдыха

Планировка участка требует такого же тщательного проектирования, как и конструкция дома. Дачникам, «обдумывающим житье», может оказаться полезным опыт финнов, которые конструируют домики со встроенной сауной. Это позволяет оптимально использовать полезную площадь небольшого загородного участка.

Домик из бруса, который вы видите, бригадой в 2—3 человека можно построить за летний сезон при условии, что хотя бы один из ее членов владеет навыками плотницких работ. Данная статья дает представление об основных этапах работ при возведении постройки. Люди, имеющие опыт такого рода деятельности, могут разработать собственную конструкцию дома похожего типа.

Фундамент. Небольшие брусовые домики в отличие от тяжелых кирпичных построек не создают ощутимого давления на почву, поэтому затраты на возведение фундаментов для них будут значительно меньшими.

При строительстве дома на почвах с высоким уровнем грунтовых вод наиболее целесообразно будет изготовление фундаментов из свай, заглубленных ниже уровня промерзания и объединенных ленточным монолитным цоколем.

Для местности, где преобладают сухие песчаные непучинистые грунты, работа упрощается: здесь достаточно сделать неглубокий (до 0,5—0,6 м) ленточный фундамент на песчаной подушке. Траншею в этом случае приходится делать шире, чем лента фундамента, на 50—60 см, чтобы во время установки опалубки не возникало проблем с осыпающимся грунтом. Щиты опалубки фиксируют кольями, вбитыми в дно траншеи, а чтобы щиты не расходились в стороны под давлением бетона, их обязательно стягивают поперечинами.

Бетон готовят, замешивая цемент с песком и гравием. Соотношение объемов его составляющих зависит от марки цемента. Чем она выше, тем больше объем наполнителя, приходящегося на одну часть цемента. В таблице приведены примерные соотношения частей песка и гравия в зависимости от марки цемента для получения бетона разной прочности. Для фундамента небольшого деревянного дома достаточно, чтобы бетон был марки от 30 до 50*

Бетон укладывают, тщательно утрамбовывая смесь в опалубке. Не следует повторять типичной ошибки, которую делают некоторые дачники, желая сэкономить время и обойтись без досок. Они пытаются уложить бетон, используя стенки траншеи как естественную опалубку, не позаботившись даже о песчаной подушке. При укладке и трамбовке бетон перемешивается с грунтом, что неизбежно сказывается потом на прочности фундамента. И уж вовсе недопустимо укладывать бетон в траншею после недавно прошедшего дождя, когда почва еще совсем влажная.

Другим гарантом надежности фундамента является арматура, которую делают из стальных прутьев 0 6—8 мм и как можно большей длины. В углах фундамента, где прутья арматуры перекрещиваются, их связывают стальной мягкой проволокой. Идеальный вариант — когда прутка арматуры хватает на всю длину фундамента. Если прутки короче, их связывают таким образом, чтобы места всех стыков отрезков не приходились на одно место в ленте. Желательно обеспечить по 3—4 линии арматуры, располагая их на расстоянии примерно 6—10см отбоковин фундамента.

Цоколь. Высота цоколя зависит от грунта. Чем чаще он бывает сырым, тем выше приходится делать основание дома. Но в любом случае стоит соорудить подполье, чтобы через люк в доме можно было в него спуститься и осмотреть конструкции.
При разработке проекта домика необходимо позаботиться о правильной его ориентации относительно рельефа местности. Имея сауну, хочется, чтобы рядом был бассейн, или, на худой конец, душ. А ему надо обеспечить отвод воды. Легче это сделать, если есть возможность направить воду самотеком в приямок подальше от дома. Если отвод воды прокладывается в грунте, то в ленте фундамента необходимо оставить технологическое отверстие либо заранее замуровать в нем трубу слива с соответствующим наклоном. Слив можно сделать и через цоколь, тогда трубу устанавливают при изготовлении цоколя.

Возведение коробки дома. Сроки возведения коробки дома зависят от опыта строителей. Основное время занимают разметка, выборка пазов и установка нагелей, скрепляющих верхние и нижние венцы. Если вы купили не-строганный брус, потребуется время, чтобы острогать внутренние и внешние стороны венцов. Обрабатывать придется весь материал, который пойдет на возведение стен и фронтонов.

Выбор способа соединения брусьев верхнего и нижнего венцов зависит от толщины и формы сечения брусьев. Врезанные в полдерева элементы коробки держат сами себя, однако брусья верхнего и нижнего венцов необходимо скреплять между собой. Под давлением верхней части конструкции простенок, собранный из коротких отрезков бруса, может выдавиться из плоскости стены. Брусья скрепляют нагелями (деревянными «гвоздями»), просверливая под каждый из них отверстия в верхнем и нижнем брусьях соседних венцов. Верхний брус просверливают насквозь, нижний— до половины. Можно сделать это и по-другому: просверлить оба бруса до половины, разметив центры отверстий по шаблону.

Общая глубина отверстий в верхнем и нижнем брусьях должна превышать длину нагеля на 15—20 мм. Это легко обеспечить, если на бураве или сверле дрели сделать отметки и по ним контролировать глубину отверстия. Если же у вас есть мощная дрель с ограничителем глубины, то проблем вообще не будет.
Нагели обычно заготавливают из брусочков квадратного сечения с диагональю чуть больше (на 5—7 мм) диаметра отверстия. Длина нагеля чуть больше или равна высоте бруса. Забивая нагель, проследите, чтобы его боковая грань была параллельна боковой поверхности бруса — тогда усилие распирания бруса будет меньшим.

При отсутствии сверла или бурава большого диаметра брусья можно скреплять металлическими нагелями, заготовленными из прутка 0 6—8 мм и длиной 200—250 мм (часто используют гвозди 200 мм). Для них также надо сделать отверстия 0 5—7 мм, но уже когда брус будет стоять на своем месте. Верхний брус сверлят насквозь, а нижний— на половину. Стержень забивают в отверстие полностью, а затем вгоняют еще на полбруса с помощью добойника.
Прежде чем сверлить брус, необходимо расчистить место канала для нагеля, иначе волокна пакли или войлочной прокладки намотаются на сверло и его потом будет очень трудно вытащить. После возведения коробки домика до уровня потолка необходимо уложить балки перекрытия. Их врезают в брусья верхней обвязки. Расстояние между ними — 400...500 мм.

Дальше начинается самый ответственный этап —возведение фронтонов. Эта работа требует особой осторожности, так как работать приходится с лесов (подмостей) и временного настила на балках перекрытия. Для подмостей нужна устойчивая опора. Брусья треугольных фронтонов следует надежно закреплять. Используйте пару стропильных ферм, зафиксированных временными опорами. Они послужат ограничителями, предохраняющими фронтоны от заваливания при сильных порывах ветра или неосторожных движениях при подгонке брусьев. Чаще всего страдают коротыши, установленные в районе слухового окна мансарды.

Возведение коробки дома завершают установкой брусьев по коньку крыши. Коньковый брус опирается на оба фронтона и вертикальную стойку крыльца. Стропильные фермы изготавливают по одному шаблону. С каждой стороны фронтона устанавливают по стропилу, которые скрепляют с брусьями фронтона, выполняющими роль ригелей в стропильной ферме. Стропильные фермы в промежутках между фронтонами под коньком связывают затяжками. Это короткие ригели, которые прибивают к обоим стропилам. Для жесткости конструкции по центру затяжки выбирают паз для нижнего конькового бруса. Все затяжки заготавливают по одному шаблону. Затяжку со стропилом сбивают гвоздями длиной, не меньшей суммарной толщины затяжки и стропила. Вспомните при этом правило, которому стараются следовать плотники: сбивать доски нужно таким образом, чтобы гвозди не располагались на одной линии с волокнами древесины,— тогда она не растрескается.

Устройство кровли. Изготовление крыши в таком домике требует гораздо больших усилий и затрат, чем в случае обычной летней дачи, поскольку для зимнего варианта здесь потребуется дополнительное утепление. Возможны несколько способов выполнения этой работы, отличающиеся последовательностью операций закладки утеплителя, внутренней обшивки, укрепления обрешетки. В обычной практике возведения дачных домиков строители стремятся как можно быстрее изготовить кровлю, чтобы на следующих этапах не зависеть от капризов погоды. Обшивку и утепление мансарды ведут уже под крышей.

В нашем случае оптимальной будет иная последовательность работ. К установленным стропилам снизу подшивают доски «черновой» обшивки, создавая как бы дно для укладки утеплителя между стропилами. При дефиците пиломатериалов можно сразу использовать доски «чистовой» обшивки мансарды. В получившиеся «корыта» настилают пергамин, пришпиливая его кромки к стропилам толевыми кнопками.

Надо позаботиться о том, чтобы расстояние между стропилами соответствовало размерам плит минеральном ваты и они плотно входили в заготовленные «корыта». Щели между плитами утеплителя и стропилами проявят себя зимой, особенно в предутренние часы. А «кромсание» утеплителя отнимает дополнительное время.

Есть еще один момент, о котором не следует забывать при устройстве кровли. Делая «корыта» под утеплитель, проследите, чтобы в нижней части скатов крыши торцы «коробов» не были заделаны сплошным слоем пергамина. В противном случае лужи от дождя, заставшего вас врасплох, будут застаиваться в нижней части уже изготовленного ската. А посему защиту кровли на период ее изготовления нужно продумать особенно тщательно.

Выбор материалов для изготовления кровли сейчас весьма велик. На смену широко применяющемуся у нас в дачном строительстве шиферу приходят окрашенные фигурные алюминиевые пластины, мягкий кровельный материал «ондулин», цементно-песчаная черепица и т. д. Большой выбор цветовых решений кровельных материалов открывает прекрасные возможности украсить вашу избушку. И даже если цена «кусается», стоит внимательно ознакомиться с характеристиками этих материалов и, может, заплатить побольше, но обеспечить технологичность работы, надежность и долговечность постройки. В конечном итоге эти дополнительные затраты с лихвой окупятся.

Внутренняя отделка. Оградившись от непогоды, можно спокойно отделывать внутреннюю часть дома. В первую очередь делают полы. Зимний домик требует утепления не только крыши, ной полов. Делать утепление в предбаннике и на крыльце не обязательно.

Настелив полы, приступайте к изготовлению лестницы. Здесь придется пофантазировать, ведь от ее вида будет зависеть интерьер гостиной. В этом номере журнала вы найдете статью с подсказками, как рассчитать лестницу, чтобы не пришлось вам либо семенить, поднимаясь в спальню, либо кряхтя взбираться по крутым высоким ступенькам.

Перила для лестницы и ограждение на «втором этаже» обязательны. Брус, используемый в качестве верхнего ограждения, устанавливают еще при изготовлении фронтонов. Его следует основательно закрепить, используя стойки из бруса. Стойки врезают крупными шипами в балку перекрытия и брус ограждения. Строгать брус и выбирать в нем паз для шипа стойки нужно еще до установки его на место. А вот решетку ограждения можно делать уже потом, во время отделки.

Сауна. Работа над отделкой сауны требует особой тщательности. В противном случае стены со щелями будут плохо держать тепло, пар станет проникать в жилую часть дома и мансарду со всеми вытекающими отсюда последствиями. Перегородки из брусьев, выложенные в центре дома, примыкают к кирпичной кладке камина. Стык деревянной и кирпичной перегородок должен отвечать двум взаимоисключающим требованиям. С одной стороны, он должен быть надежно заделан, а с другой — не препятствовать взаимному перемещению кирпичной и брусовой перегородок, поскольку брусовые стены, между венцами которых проложены полосы утеплителя, в течение 1,5...2-х лет после постройки будут оседать. Величина осадки тем больше, чем толще слой утеплителя между брусьями. Она будет зависеть и от влажности используемого вами пиломатериала.

Одним из вариантов может быть соединение, при котором брусья перегородок входят шипами в пазы вертикальной стойки. Стойку связывают с кирпичной стенкой и при кладке камина. Обшивать деревянные стены сауны необходимо шпунтованной доской по набитым горизонтально рейкам-маякам (см. рис. 11). Рейки нужно расположить так, чтобы они прижимали стыки полос фольги, используемой в качестве экрана. Это позволит хорошо изолировать парную от мансарды и жилой комнаты. Вагонка должна быть сухой 8—10%). В противном случае, разогревая сауну до 110—120°С, вы устроите ей такую «сушку», что даже плотно подогнанные шпунтованные доски съежатся и возникнут широкие щели. Потолок сауны обшивается таким же образом, как и стены.

Конструкция полка в парной проста: на вертикальных стойках закрепляют поперечины, затем на них укладывают щиты из гладко оструганных досок. Понадобятся три ряда стоек: два — у противоположных стен и один— посередине. Непременное требование — головки гвоздей или шурупов, используемых для крепления, необходимо утопить так, чтобы до них нельзя было дотронуться. Высота стоек определяется с расчетом, чтобы на верхнем полке можно было сидеть, не упираясь головой в потолок.

Внешняя отделка. Наружная отделка включает в себя установку наличников на окна и двери, карнизных и лобовых досок, обработку дома защитными составами и окраску. Сохранять естественный цвет натурального дерева долго не удается — через год-два древесина темнеет и теряет свою привлекательность. К тому же дом, открытый дождям, прослужит недолго. Поэтому снаружи его покрывают составом, предотвращающим гниение древесины, а затем красят, подбирая расцветку по своему вкусу. В продаже есть готовые составы, которые подчеркивают текстуру дерева и в то же время предохраняют его от гниения. Изготовители гарантируют сохранение цвета натуральной древесины до пяти лет, после чего обработку следует повторить.

Рассматриваемый домик привлекателен простотой отделки (без вычурности) и удачными пропорциями. Отделанный деревянной резьбой, он заиграет узорами, характерными для русского зодчества.

По материалам журнала "ДОМ"

Дата размещения: 22-11-2011, 23:55