Квартира на даче

Освоение приобретенного в деревне участка, на котором был только подвал для хранения картофеля, предполагалось начать со строительства хозблока с кухней или «жилой бани», а затем уже возводить основной дом.

В качестве фундамента было решено использовать старый, но, как оказалось, крепкий подвал глубиной 2,2 м с толщиной стен 40 см из тесаного известнякового камня 60x30x20 см, перекрытый железобетонными плитами. Внешние размеры дома при этом ограничивались значениями 6,07x4,75 м, однако, перспектива иметь под домом подвал, а также получить экономию времени и средств за счет готового фундамента в конечном счете определила наше решение.

Первоначальный проект застройки по своей концепции был ближе к «жилой бане» с реализацией в ней принципа зонирования. Вместо тамбура решено ограничиться двойной входной дверью: снаружи — металлической, изнутри — деревянной.

Сразу же за входной дверью — прихожая с небольшим шкафом под лестницей. Деревянная вешалка зрительно отделяет прихожую от кухни, где предусмотрен полный набор мебели и оборудования для приготовления пищи.

Большой складной стол в зоне столовой позволяет расположить за ним при приеме гостей 6-8 человек. Двухъярусная широкая кровать, которая служит одновременно и диваном, выбрана для увеличения числа спальных мест. Если дом используется как дача и в зимнее время, когда нет смысла отапливать второй этаж, полезна дверь перед лестницей.

В качестве основной выбрана металлическая печь «Буллерьян» с организацией принудительных воздушных потоков (можно предусмотреть регулируемую задвижками подачу подогретого воздуха и на второй этаж). Для постоянного проживания в доме согласно проекту выделено место под большую русскую печь или отопительный котел.

За прихожей с левой стороны расположена ванная, которой отдано предпочтение, чтобы было где окунуться после сауны.

Планировка второго этажа довольно проста: небольшой прилестничный холл с кладовкой (где, кстати, можно расположить био- или просто туалет) и две небольшие удобные спальни в 8 и 10 м2 Форму спален можно поменять или устроить на их месте шикарную студию площадью 22 м2 с окнами на три стороны.
Такая планировка удовлетворяла нас. Но по мере строительства появилась мысль отказаться от возведения второго (большого) дома. Разразившийся вскоре в 1998 г. экономический кризис заставил более тщательно подойти к разработке проекта небольшого, но максимально комфортного дома под девизом «квартира на даче», а также предусмотреть возможность его перспективного расширения без переделок.

В результате было решено расширить жилую зону, более четко отделить от нее кухню, вынести сауну на периферию. Также была предусмотрена возможность строить дом отдельными блоками (без их переделки при возведении очередного) с использованием конструкций центрального блока в качестве несущих для периферийных. Так как «коробка» дома к тому времени была готова, изменения коснулись только планировки.

Основное отличие это вынос сауны из жилой зоны и перемещение лестницы в центр. Под лестницей расположена печь «Буллерьян». Слева от лестницы — удобный доступ в санузел с ванной. На втором этаже можно организовать две спальни по 10 м2 или одну большую.

Общая площадь дома 44 м2 — примерно столько, сколько занимают стандартные двухкомнатные квартиры многоэтажек в Москве. Конструкция такого дома с учетом возможного расширения может стать весьма востребованной, например, у молодых семей.

Конструкция дома и выбор материала. Самым подходящим материалом для стен такого дома я считаю ячеистый бетон, оштукатуренный с двух сторон, а для перекрытий — дерево. Также подойдут блоки из керамзито- и шлакобетона, щелевые керамические блоки.

У нас был запас двойного щелевого кирпича, что и определило выбор. Толщина несущих стен принята в один кирпич (что достаточно по нагрузке) с последующим утеплением снаружи минватой или пенопластом слоем в 5 см между деревянными брусками каркаса обшивки.

Пенопласт обычно клеят к стене в нескольких точках, минвату крепят гвоздевыми дюбелями с пластмассовой шляпкой 05 см. Бруски монтируют с помощью дюбелей с засверливанием через брусок. Винил-сайдинг и вагонка достаточно дороги, и поэтому в Швеции и Финляндии часто для обивки применяют простую обрезную доску, прибивая ее вертикально встык с раскладкой в качестве нащельника или горизонтально внахлест, когда нижний край верхней доски находит на верхний край нижней доски.

Гвозди или шурупы для крепления фасадных досок желательно применять оцинкованные во избежание появления ржавых потеков.

Использование хорошей финской или шведской краски для наружных работ в два слоя по нестроганному дереву дает привлекательную фактуру покрытия. Такой фактуры дизайнеры и разработчики красок добиваются специально. Первый слой покрытия — краской, разбавленной на 20% уайт-спиритом (для лучшей пропитки) с последующей про-шлифовкой, чтобы сбить острые концы поднявшихся ворсинок дерева. Второй слой — неразбавленной краской. Можно, конечно, и оштукатурить по пенопласту и минвате, но все имеющиеся сейчас штукатурные системы многокомпонентны и дороги.

На крышу уложили незаслуженно забытый шифер, который обеспечивает лучшую тепло- и шумоизоляцию дома и значительно дешевле даже простой «оцинковки», не говоря уже о металлочерепице. К тому же он прост в монтаже. Главный недостаток шифера — это ветровая и дождевая эрозия с образованием пыли асбеста, которая загрязняет воздух и почву вокруг дома.

Чтобы избежать этого, решили обработать шифер изнутри олифой в два слоя. Первый слой — горячей или с добавлением 20% уайт-спирита для лучшей пропитки, а второй, который наносят после высыхания первого, — неразбавленной для образования защитной пленки. Снаружи использовали хорошую финскую фасадную систему: грунт пропитывающий и укрепляющий + краска пленкообразующая (акриловая или силикатная).

В результате волокна асбеста проклеены с обеих сторон и укрыты пленкой и выполняют отведенную им при изготовлении шифера роль без вредных последствий. Цвет покрытия можно выбрать самый модный: ярко-красный, зеленый. Неплохо смотрится и белый, который летом еще и значительно уменьшает нагрев кровли. Таким образом можно получить хорошую и стильную кровлю значительно дешевле, чем из металлочерепицы и импортных аналогов. В Воскресенске выпустили подобные опытные партии шифера, но посмотреть на них можно только на заводской выставке, а в продажу поступают листы, окрашенные воздушным распылением в грязно-коричневый цвет железным суриком, что не дает полезного эффекта.

Фундамент. Так как в нашем случае он уже был практически готов, мы лишь усилили его бетонным поясом высотой 40 см с двойной (верхней и нижней) прокладкой арматуры 016 мм.

Кроме того, в нашем случае был решен вопрос подвода коммуникаций через подвал, что обеспечивало зимний вариант их использования. Вообще, если дом предполагается эксплуатировать зимой, рекомендую начинать строительство дома с устройства небольшого подвала, например, из двух бетонных колец диаметром 1,5-2,0 м, или выложить его из кирпича.

Если в дальнейшем предполагается расширение дома, рекомендуемая высота цоколя — 0,85-1,0 м толщиной в полтора кирпича с устройством гидроизоляции.

«Силовой» пол. Так как по первоначальному варианту планировалась большая кирпичная печь с камином, а плиы перекрытия (7-8 см толщины) подвала для такой нагрузки не годились решено было заложить «силовой» пол из рельсов. Для этого понадобилось 4 рельса (б/у), уложенных с интервалом 1,1 м. Мы вмуровали их на полкирпича в стену, то есть длина рельса составила 4,5 м.

Вместо опалубки из досок на нижнюю полку рельсов был уложен плоский шифер (1x1,75 м), которого потребовалось 12 листов. Профиль рельса идеально подходит для этой цели, так как у него нижняя полка широкая и лист свободно ложится на нее. Снизу листы подперли временными (технологическими) столбиками из кирпича, связали арматуру из всего имевшегося в наличии материала (прутка, проволоки, дорожной сетки) и залили бетонную смесь марки 300 слоем толщиной 6-7 см. Конструкция тут же прошла проверку: рабочие вынули весь кирпич из временных столбиков (больше тонны) через 2 дня вместо положенных 2 недель и сложили его на 1 м2 площади полученной плиты у люка.

Можно на шифер класть листы пенопласта, заполняя щели пеной, но так как предполагалось использовать керамзит, пришлось сделать бетонную плиту по нижней полке рельсов.

После засыпки керамзита к рельсам приваривали арматурную сетку 016 мм с шагом 30-40 см с укладкой поверх нее дорожной сетки из проволоки 06 мм, а затем залили такой же бетонной смесью слой толщиной 7-8 см по всей площади (а можно только в местах укладки половой плитки и под печь).

Под печь подготовили опалубку и залили плиту толщиной 20 см с двойной арматурной обвязкой. Вместо верхней бетонной плиты можно уложить на рельсы брус 10x10 см или необрезную доску толщиной 50-70 мм и по ним половую доску толщиной 40 мм. Чтобы рельс не выступал в роли мостика холода, снизу его оклеили с помощью монтажной пены 100-мм слоем пенопласта. При устройстве пола из необрезной доски можно укрепить шурупами 10...12-ММ фанеру или ДСП и затем уложить паркет или линолеум. Однако если на предварительно высушенные половые доски нанести, например, темно-вишневый или зеленый Пинотекс в два слоя, а затем покрыть хорошим алкидно-уретановым паркетным лаком, то дощатый пол будет выглядеть гораздо оригинальнее любого паркета или ламината.

По желанию можно упростить конструкцию пола и обойтись без бетонных стяжек. Для этого между нижними полками рельса укладывают обрезные 40-мм доски и поверх них засыпают керамзит. Затем по рельсам или поперек укладывают лаги и поверх них — половую доску, или другое покрытие. Рельсы снизу также закрывают пенопластом или базальтовой ватой.

Конструкция стен. Особых проблем с кладкой стен не возникло. Единственный важный момент по первой планировке — необходимость закладки Т-образной балки под вырезаемые потолочные балки для устройства лестничного проема. Для этого вверху мы заложили в стену рельс строго над нижним на расстоянии 2,2 м от стены и к нему приварили швеллер № 14, ограничивающий контур лестничного проема. Для организации площадки второго этажа под кладовку необходимо приварить еще одну балку между рельсом и опорным столбом винтовой части лестницы.


Конструкция мансарды. При укладке потолочных балок (10x10 см) брусья в местах контакта со стеной покрыли битумом и обернули рубероидом в 2 слоя, после чего продолжили кладку стены еще на 0,6 м. Высота стены мансарды зависит от ширины свеса и задаваемого угла наклона крыши. Рекомендуемый угол наклона крыши обычно составляет 37-45°. При значениях угла больше 45° неоправданно возрастают неиспользуемая высота чердака и расход материалов на изготовление крыши, при углах меньше 35° возрастает снеговая нагрузка. При выбранной нами высоте второй этаж очень удобен для жилья, нет неиспользуемых объемов, объем чердака — минимален.

Крепление мауэрлата. После укладки потолочных балок в кладку стены были заложены Г-образные анкеры из арматуры 012 мм (рис. 7). За 1-2 ряда кирпичей до окончания кладки к анкерам приваривали «солдатиком» шпильки с резьбой М12 и острым конусом на конце. Ближе к верхнему срезу стены гораздо проще определиться с точным значением высоты анкерного болта. Двигая шпильку вдоль арматуры по линейке или простейшему кондуктору из деревянного бруска, можно получить крепление анкера на заданной высоте. Острые концы шпилек удобны при разметке отверстий в мауэрлате, который прикладывается по месту и обстукивается кувалдой. Эта операция проводится без всяких дополнительных приспособлений.

Под мауэрлат нужно проложить полосу рубероида, выбрав ее ширину с таким расчетом, чтобы обернуть древесину со стороны кладки, проводимой затем для утепления места стыка стропила со стеной. Если в проекте предусмотрено дальнейшее расширение дома, нужно оставить мауэрлат выступающим за край дома на 30-40 см в направлении пристройки для обеспечения последующей стыковки.

Затем по шаблону изготовили стропильные конструкции на земле и установили их, крепя гвоздями к мауэрлату и концам потолочных балок (рис. 7)заподлицо с одной из их боковых граней (для упрощения стыковки их с конструкциями следующего блока).

Слуховое окно. Необходимо было выпилить среднюю часть мауэрлата для возведения бокового фронтона (см. рис. 6). Кладкой «обошли» два крайних стропила и вели стену вровень с внешними гранями стропил. В кладку заложили 2 анкерных болта (поз. 8 на рис. 6) для крепления горизонтальных потолочных балок — мауэрлатов слухового окна. Другим концом эти балки крепятся к стропилам гвоздями и (для надежности) болтом М12...14. Внутренние концы балок выступают на 30-40 см за стропила для последующего крепления «висячего» мауэрлата (поз. 7 на рис. 6), поддерживающего два средних, выпиливаемых затем стропила. Сечение этого мауэрлата — 10x10 см, для четкой его фиксации в стропилах с нижней стороны сделали небольшие запилы, затем соорудили силовую раму и лишь затем выпилили два средних стропила и ненужную часть обрешетки.

Ендову изготовили из оцинкованного листа шириной 60 см (по 30 см на сторону); по концам ее сделали отбортовку 010 мм (если нет специальных приспособлений, можно гнуть кромку вокруг 10-мм прутка). Нижний носик желоба нужно отчеканить таким образом, чтобы он лег в волну нижнего листа шифера, который затем прикрывается верхним листом.

Последующие операции по отделке дома обычны и я не буду на них останавливаться.

По материалам журнала "ДОМ"

Дата размещения: 12-12-2011, 22:46