"Наклонные карнизы"

Пять способов сопряжения стропил с подстропильными балками.

Каркас крыши — достаточно сложная конструкция, а если стропила пересекают стены не под прямым углом, это заставляет строителей еще решать задачу и их нестандартного сопряжения.

Впервые я столкнулся с этой проблемой, перекрывая трехгранный эркер с боковыми стенами, смонтированными под углом 45° к основным. Крыша его была продолжением ската. В этом случае стропила пересекают стены не под прямым углом в плане (обычно под 45°), а верх стен имеет уклон (как у фронтонов). Такие сопряжения называют «наклонными карнизами».

На другом доме пришлось возводить каркас двускатной крыши с такими же карнизами на четырех углах. Там я изучил проблему глубже, а когда работу закончил, в моем арсенале было пять освоенных вариантов сопряжений.

Это была крыша над оригинальным восьмигранным строением, возвышающимся, как башня над основной частью дома. Ее нельзя было сделать шатровой, так как строение имело два щипца, но и от обычной двухскатной крыши она отличалась карнизными сопряжениями в тех местах, где угловые стены («срезающие» прямые углы) пересекались с крышей.

Работу начал с определения высоты торцевых и угловых стен. Высота боковых стен составляет 2,4 м, пролет строения — 4,8 м. «Угловые» стены надо установить по диагонали квадрата со стороной 1,2 м (считая от вершины прямого угла), образованного продолжением торцевых и боковых стен. При уклоне крыши 3:4 (^ 37°) на горизонтальной базе (проекции) 1,2 м подъем составляет 0,9 м. Следовательно, высота нижней точки фронтона будет 2,4 м + 0,9 м = 3,3 м. угловой стены до середины пролета) тоже возрастает на 0,9 м, то есть высота конька составит 3,3 м + 0,9 м = 4,2 м. Расчеты дают только исходные точки для определения положения условной линии разметки, проходящей ниже середины стропил. На торцевые стены должны лечь консольные балки «трапа», поэтому верхние грани фронтона будут находиться ниже этой линии на высоту врубок в стропилах. Ширину угловой стены определил из расчета: V1,22 + 1,22 = 1,7, где 1,2 м — сторона квадрата.

Примерная длина подстропильных наклонных балок была рассчитана таким же способом: Vl,72 + 0,92= 1,9 м, где 1,7 м — ширина угловой стены, а 0,9 м — превышение одного ее края над другим. Но я отпилил наклонные балки с припуском, а последующими запилами под углом точно подогнал их в размер между боковой и торцевой стенами и закрепил гвоздями 150 мм. Затем, чтобы сформировать каркас угловых стен, завел под них стойки сечением 50x150 мм.
Верхние грани нижних концов наклонных подстропильных балок были совмещены с соответствующими плоскостями верхних обвязок боковых стен. Верхние же их концы немного выступали над верхними обвязками торцевых стен, так как эти стены были занижены относительно плоскости кровли на высоту брусков «трапа», чтобы обеспечить место для его установки.

У меня было несколько вариантов сопряжения стропил с наклонными подстропильными брусьями. Чтобы, выяснить, какой из них лучше, решил каждый из четырех «углов» сделать разными способами.


«Фигурный блок». Обычно я устанавливал нижние концы стропил на горизонтальные поверхности, поэтому сначала организовал такую же плоскость на одной из наклонных подстропильных балок, прикрепив к ней треугольные блоки, а на стропиле сделал стандартный опорный запил. Запиливать надо довольно глубоко из-за того, что треугольные блоки торчат над верхней гранью наклонных балок. Конструктивно это ослабляет консольную часть стропила.











«Врубка на балке». Другой способ обеспечить горизонтальную поверхность для опоры стропила — сделать соответствующую врубку на подстропильной балке. Сначала в месте пересечения конструкций провел перпендикуляр к ребрам по верхней плоскости подстропильной балки . Затем на ее внутренней стороне прочертил горизонталь от ближнего ребра и на ней отложил полуторную толщину стропила. Через конец отрезка провел вертикаль до того же ребра, а эту точку пересечения соединил с началом перпендикуляра. Эти три линии определили два запила (горизонтальный и вертикальный, формирующие врубку)

Врубка на балке — небольшой глубины в отличие от опорного запила на стропиле для треугольных блоков.
Хотя стропила остаются почти нетронутыми, этот способ врубки обеспечивает маленькую опорную поверхность, которая может быть недостаточной при работе с длинными или тяжело нагруженными стропилами.




«Косая врубка на стропиле». На одной из наклонных сторон восьмигранника я сделал опорную поверхность на стропиле под углом наклона балки, используя последнюю так, как она есть. Для определения угла скоса запила сделал из обрезка стропила шаблон, сымитировав врубки на нем, а затем перенес разметку с шаблона на стропило. Такой способ, хотя и требует много времени, обеспечивает хорошую опору и стропило легко закрепить гвоздями.









Способ без врубок. Заканчивая эксперимент, я сделал верхнюю грань последней подстропильной балки параллельной плоскости кровли. Основное преимущество этого способа в том, что ни в стропилах, ни в балках не надо делать врубки. Достаточно положить стропило на балку и прибить его наискосок гвоздями. Но такое соединение без фиксации может соскользнуть при большом весе кровли из-за снеговой нагрузки (особенно, если крыша с крутыми скатами).


Что в итоге? Трудно сказать, какое сопряжение подходит больше всего. Крепление гвоздями без врубок, конечно, самое легкое. Но чтобы быть уверенным в надежности соединения «стропило — балка», вероятно, лучший способ из четырех, с которыми я экспериментировал, — сделать горизонтальный опорный запил на наклонной подстропильной балке.






После окончания работы. Когда я рассматривал фотографию стропил, установленных с использованием врубки на подстропильной балке, то обдумал еще один — пятый способ. На фотографии невозможно понять: врезано ли стропило в подстропильную балку или балка зажата стропилом. И я подумал, что вместо врубки в подстропильной балке, я мог бы сделать небольшие врубки с наклонными опорными плоскостями на той и другой детали. Я сделал прорисовку варианта на бумаге и попробовал этот способ на масштабном макете. Он себя оправдал.

Дата размещения: 13-07-2020, 23:09