Особенный особнячок

Так можно сказать об этом доме, отмечая его архитектурную композицию. Особенности эти проявились не в погоне за оригинальностью, а обусловлены ландшафтными условиями, требованиями заказчика к практичности планировок и внешнему виду постройки.



Необычность дома в том, что у него две противоположные разновысокие стены: передняя - высотой в один этаж, задняя - в два. За счет этого на втором ярусе образуется своеобразный жилой объем — полуэтаж-полумансарда. Несмотря на небольшие габаритные размеры жилой части дома он вполне пригоден для большой семьи, поскольку полувальмовая крыша позволяет рационально спланировать помещения на мансардном этаже.
Такое архитектурное решение позволяет органично вписать строение в крутой рельеф, обойтись без мансардных окон, усложняющих конструкцию крыши и создающих проблемы с ее герметизацией. Такие окна не всем и нравятся, особенно когда солнце в зените. На верхнем этаже устраняется «наклонность» одной из двух стен.

Весьма заманчиво смотрится этот дом с улицы, но и с других трех сторон он выглядит не менее привлекательно. На мансардный этаж ведет лестница, которая расположена за удивительно красивым эркером. Еще один эркер предусмотрен и со стороны сада. Окна и двери с характерными переплетами придают дому спокойный, умиротворенный характер и подчеркивают его стилевые особенности. К тому же это и дополнительный, естественный источник света.
Дом с тремя фронтонами: два — как обычно, на боковых стенах, а третий - со стороны главного входа. Он- как бы к вклинивается и разрезает большой однообразный скат крыши, украшая фасад. Через его окно освещается бытовое помещение на втором уровне. Кроме того, этот фронтон удачно скрывает несимметричность крыши на силуэте боковых фасадов.

Необычно проектное решение - веранда, устроенная как балкон на консольных балках. Ее конструкции — деревянные, и хорошо то, что они не имеют контактов с грунтом и снежным покровом.

Индивидуально архитектурное оформление экстерьера: окна с решетчатыми окнами и ставнями в сочетании с кирпичными стенами, вход, оформленный в стиле «рустик» — все придает дому сказочный облик.

Конструктивные и строительные решения особнячка. если не оригинальные, то практичные и надежные- функционально заменяют необходимые дворовые постройки, что исключает их возведение и предопределяет оптимальное использование площадей приусадебного участка. В подвале дома можно разместить мастерскую, хозяйственные и складские помещения, а также установить бойлер системы отопления и другое бытовое оборудование.

Обычно высоту подвала принимают равной 1,9-2,1м, ее вполне хватает для вспомогательных помещений. В случае размещения в нем мастерской высота должна быть не менее 2,5м.
Стены подвала выложены из бетонных блоков. Основой фундамента и одновременно полом подвальных помещений является железобетонная монолитная плита по песчаной подготовке, которая устроена под всей площадью дома.
Такое проектное решение фундамента принято исходя из возможности строительства дома на просадочных, насыпных или других слабонесущих грунтах. В этом случае большая площадь монолитного фундамента позволяет снизить давление здания на основание до минимума (около 10 кПа или 0,1 кгс/см2) и делает конструкцию устойчивой к деформациям грунта.
Перекрытие подвала сделано из железобетонных плит. Несущие конструкции межэтажного перекрытия и кровли, а также каркасы межкомнатных перегородок второго этажа выполнены из древесины хвойных пород.
За относительную отметку принята отметка чистого пола первого этажа.

Стены дома выкладывают из красного пустотелого кирпича. Наружная верста - из облицовочного керамического.
Работы рекомендуется начинать после заготовки основных строительных материалов с таким расчетом, чтобы возвести дом за один строительный сезон.

Земляные работы. Вначале снимают почвенный слой и планируют строительную площадку до отметки «<-0,8 м». Контроль уровня — по нивелиру.
После устройства обноски и разбивки осей дома разрабатывают котлован под фундамент. Учитывая достаточно большой объем и трудоемкость перемещения грунта, земляные работы следует производить с использованием средств механизации. . Глубину котлована рассчитывают как сумму толщин песчаной подушки (около 15 см), железобетонного монолита (20 см), высоты всех рядов бетонных блоков (высота блока -58см), а также межрядных слоев раствора (толщина каждого слоя - около 3 см). В этом случае глубина котлована равна 3,4м от планировочной отметки. Высота будущих потолков подвальных помещений от уровня бетонного монолита будет составлять около 3,2м.

Размеры котлована в плане должны быть больше фундаментной плиты, чтобы в дальнейшем можно было сделать обмазочную наружную гидроизоляцию по бетонным блокам Для безопасности необходимо предусмотреть технологические откосы, устраиваемые по всему периметру котлована. Для влажных, насыпных и песчаных грунтов заложение откосов (отношение высоты к ширине) должно составлять не менее 1:1. В глинах и суглинка/ крутизна может быть немного увеличена. Если стены котлована — вертикальные, их надо чем-то укрепить, например, сеткой, подтоварником или горбылем.

Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную канаву.

Последние сантиметры дна котлована дорабатывают вручную. Его выравнивают, проверяя горизонтальность и правильность отметок по нивелиру и устанавливая по осям колышки, верх которых должен соответствовать проектной отметке поверхности будущего железобетонного монолита.




Фундамент. Его устраивают в несколько этапов. Сначала насыпают песчаную подушку толщиной около 15 см. Для этих целей используют, по возможности, крупнозернистый песок, который проливают водой и тщательно уплотняют.

Затем монтируют и проволокой скрепляют между собой секции арматурных сеток, изготовленных из стальных стержней диаметром не менее 10 мм. и ставят опалубку. Следом с легким трамбованием или с использованием реечного вибратора укладывают бетонную смесь, приготовленную из цемента марки М300. песка и щебня при объемном соотношении частей 1:2:4 При использовании цемента марки М400 пропорции компонентов берут равными 1:3:5, что соответствует классу бетона В7.5. Воду в обоих случаях добавляют с таким расчетом, чтобы подвижность смеси позволяла уложить (а не залить) ее в опалубку с арматурой.

После устройства монолитной железобетонной плиты необходимо выдержать бетон не менее 72 часов. Затем можно продолжить работы по устройству гидроизоляции (три слоя горячего битума по верху монолита) Перед Э1им поверхность грунтуют специальным раствором, состоящим из трех весовых частей любого бензина и одной части строительного битума. Битум должен быть полностью растворен в бензине. Состав наносят на бетонную поверхность в два слоя. Каждый слой грунтовки должен обязательно просохнуть.

После устройства гидроизоляции приступают к укладке с помощью автокрана фундаментных блоков ФБС-24.4 и ФБС-12.4, которые при одинаковой высоте (580 мм и ширине 380 мм) отличаются только длиной (2380 и 1180 мм соответственно).
Блоки укладывают по цементно-песчаному раствору с перевязкой Правильность установки блоков контролируют по натянутым на осевые столбики обноски проволокам или лескам. Некратные места (пустоты) в стенах фундамента закладывают полнотелым керамическим кирпичом на таком же растворе или замоноличивают бетоном класса В7.5.
После окончания монтажа фундаментных блоков и заделки пустот все поверхности фундаментных стен, которые будут соприкасаться с грунтом, тоже обмазывают в два слоя горячим битумом, предварительно загрунтовав их.
Завершающий этап при устройстве фундамента — обратная засыпка грунта в технологические пазухи с послойным его трамбованием. Проще всего их засыпать грунтом, выбранным из котлована. Однако наиболее эффективным (с точки зрения отвода влаги) для этих целей является песок.


Цоколь и цокольное перекрытие.
Перед устройством цоколя верх фундаментных стен выравнивают цементным раствором После этого устраивают гидроизоляцию из трех слоев pубeроида с промазкой горячим битумом между слоями.
Цоколь выполняют из полнотелого красного кирпича на цементом растворе М100 в 7 рядов цепной кладкой. Первый ряд укладывают на гидроизоляцию тычком, задавая ширину цоколя и толщину будущих стен дома в два кирпича. Учитывая, что ширина фундаментных блоков составляет 380 мм кирпичи кладки будут выступать примерно на четверть кирпича с обеих сторон блоков.
После укладки 3-го ряда (также тычком) верхнею поверхность внутреннего ряда кладки подготавливают для монтажа железобетонных плит цокольного перекрытия Дня этого ее выравнивают цементным раствором, стараясь заполнить им все щели и пустоты.

Плиты перекрытии устанавливают на свежий цементный раствор, уложенный по внутреннему тычку третьего ряда цоколя Учитывая большой вес шит, их монтируют также с помощью автокрана.
В случае если размеры или конфигурация дома таковы, что его площадь не перекрывается полностью стандартными железобетонными плитами разной ширины, незаполненные проемы в перекрытии заделывают монолитными железобетонными плитами изготавливаемыми по месту.
Для этих целей делают щит шириной на 10- 15 см больше проема подводят его снизу до упора в близлежащую плиту перекрытия и фиксируют с помощью подпорок.

Монтируют арматурный каркас будущей плиты. Для этого берут дорожную сетку из стального прутка 08 мм и сгибают из нее каркас с габаритными размерами (по длине, ширине и высоте). меньшими на 3-4 см аналогичных размеров проема. Противоположные борта связывают между собой стальной проволокой и сетку монтируют на щите, подложив под нее щебенки фракции 30-40 мм
Для придания будущей плите максимальной прочности через короб (вдоль и поперек) пропускают отрезки арматуры 01-5-20 мм или стальных водопроводных труб, уголков, швеллеров. Отрезки подбирают такими, чтобы их концы по 10-20 см могли опираться на подкладываемые кирпичи 4-го или 5-го ряда цоколя или на сопрягаемые плиты перекрытия, в которых для этих целей выдалбливают специальные углубления. Количество продольных и поперечных металлических отрезков в проеме практически не ограничено Главное. чтобы бетонная смесь свободно проходила между ними.

После сборки арматурного каркаса по внешней половине цоколя в зоне устройства монолитного перекрытия не нарушая последовательности кладки, выкладывают три ряда кирпичей, которые будут являться своего рода опалубкой.

Когда все подготовительные работы окончены, начинают укладку бетона с легким трамбованием, начиная с краев. Класс бетона — не ниже В20 (М250). По окончании укладки бетона с помощью штукатурных инструментов (кельмы и полутерка) разравнивают поверхность бетона. которая должна быть на одном уровне с верхом соседнего перекрытия.
Завершают работы по устройству цоколя и перекрытия заделкой щелей между плитами цементным раствором и возведением по периметру дома еще как минимум трех рядов кирпичном кладки.

Лестница подвала - одномаршевая. Уклон — не более 1:1.25 (около 40°) Учитывая большую высоту подъема лестницы. составляющую около 3 м, для ее косоуров (несущих боковин) и ступеней используют струганые доски хвойных пород толщиной 50-60 мм и шириной 220-250 мм, Высота ступеней — около 20 см. В качестве опор для ступеней можно использовать отрезки деревянного бруса 50x50 мм или стальные уголки с шириной полок 50-60 мм. После закрепления ступеней косоуры для страховки скрепляются металлическими стяжками.



Строительство первого и второго этажей. После завершения работ по устройству цоколя и перекрытия приступают к возведению стен дома и перегородок первого этажа.
Кладку наружных стен толщиной 51 см выполняют из пустотелого кирпича. Тип кладки -сплошной, с очередностью перевязки через ряд Как упоминалось выше, их внешняя верста - декоративная, из облицовочного кирпич.а
Внутренние Стены - толщиной в 1.5 кирпича. Тип кладки -аналогичный. Перегородки чулана - в полкирпича.

Оконные и дверные проемы устраивают исходя из размеров их коробок. В описываемом случае взяты типоразмеры по Российским стандартам: двери - 87x224 см окна -151x121 см и 87x116 см.
Лицевые подоконные части выкладывают с выступом в четверть кирпича « на ребро» подлинной грани. Аналогично, но только по короткой грани, выкладывают лицевые надоконные части. В последнем случае опорой для кладки могут служить как типовые железобетонные перемычки, так и стальные уголки 125x125x8 мм, которые могут быть использованы и для дверных проемов.
Для лицевой отделки оконных и фасадного дверного проемов в зависимости от вкуса заказчика могут быть использованы различные виды плиток или деревянных наличников.

Перед возведением стен дома в месте устройства веранды на плиты цокольного перекрытия укладывают половые лаги с большими выпусками, на которых будут монтировать ее каркас.
Аналогично выпускают балки-консоли, соединенные с крайней балкой межэтажного перекрытия, которые также являются несущей частью перекрытия веранды. В обоих случаях места деревянных деталей, контактирующие с кирпичной кладкой, обмазывают двумя-тремя слоями горячего битума и сразу обертывают рубероидом или толем. Для лаг и балок используют доски сечением 50x150 мм, смонтированные «на ребро».

Точно также в кирпичную кладку заделывают концы балок межэтажного перекрытия, коньковых брусьев и так называемых мауэрлатов - опор стропил крыши. Рекомендуемая глубина их заделки - на кирпич. Для крепления мауэрлатов при устройстве последних рядов фасадной и задней стен дома в кладку заделывают с шагом 1,0-1,5 м просмоленные (или покрытые битумом) деревянные пробки размерами 150x150x250 мм.
Завершающий этап работ по возведению стен — заделка цементным раствором уступов в кирпичной кладке как на верхних гранях фронтонов дома, так щелей и неровностей на стенах. Последние заделывают по аналогии с подготовкой цоколя к монтажу плит перекрытия.

После завершения каменных работ приступают к устройству деревянных конструкций второго этажа и крыши.


Для коньковых брусьев, мауэрлатов и балок перекрытия обычно используют деревянный брус сечением 150x150 мм, а для стропил, ригелей и стоек перегородок -доски сечением 50x200 мм.
Коньковый брус ввиду его большой длины изготавливают составным. Места соединений подгоняют под стойки, которые опирают на
балки межэтажного перекрытия. Перед установкой и закреплением мауэрлатов их поверхности, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, обивают двумя—тремя слоями толя или рубероида
Учитывая возможность большой снеговой нагрузки на пологую заднюю часть крыши, главные стропила устанавливают с шагом 0,6—0 8 м. Стропила щипца, имеющего большой уклон, устанавливают с шагом 1,0-1,2 м.
На обоих коньках стропила соединяют между собой внахлест гвоздями, либо встык с помощью фанерных накладок. В местах сопряжения скатов крыши устраивают разжелобки - так называемые ендовы. После установки стропил их скрепляют ригелями и с одной стороны подпирают стойками. Ригели впоследствии будут основой для устройства потолков, а стойки послужат для изготовления перегородок второго этажа. По закрепленным стропилам устраивают обрешетку под кровлю для которой используют доски сечением 30x100 мм По ней настилают слой рубероида (или толя), а затем укладывают и закрепляют шифер. В зависимости от вкусов и желания заказчика вместо шифера может быть уложена керамическая черепица или ондулин.


Устройство полов. Сначала, как правило, делают пол первого этажа. Для этого плиты перекрытий грунтуют аналогично блокам фундамента и покрывают двумя слоями горячего битума. Затем с шагом 50-80 см монтируют лаги, а между ними укладывают утеплитель, в качестве которого традиционно используют керамзит. Можно использовать и другие виды утеплителя. В их числе - смесь песка и
опилок, минеральная вата и.др. На лаги и утеплитель укладывают рубероид, по которому настилают половые шпунтованные доски толщиной 50 мм,
Основа пола второго этажа — балки межэтажного перекрытия. По низу этих балок с их обеих сторон закрепляют черепные бруски (40x50 мм), по которым устраивают черный пол. На черный пол укладывают утеплитель (пенополистирол или минеральную вату), накрывают его рубероидом и настилают половые доски, как и на 1-м этаже.

После устройства пола второго уровня подшивают потолок первого этажа. Для этого на нижних поверхностях балок межэтажного перекрытая набивают шпунтованные доски толщиной 20 или 25 мм.
Последними делают полы в подвале. Для этого по гидроизоляции монолита устраивают цементную стяжку толщиной40 - 50 мм, на которую после высыхания укладывают половую плитку на цементном растворе.

Отделка стен и перегородок Стены и межкомнатные перегородки первого этажа выполнены из кирпича, поэтому сначала их лучше оштукатурить. Дальнейшая отделка должна соответствовать возможностям и вкусу заказчика.

При устройстве крыши использованы только деревянные силовые конструкции. Естественно, что для отделки помещений второго этажа предпочтительными являются материалы из натурального дерева и, в частности, вагонка.

Между ригелями и полом второго этажа устанавливают и закрепляют с шагом 70 - 80 см дополнительные стойки и монтируют дверные коробки. Затем по одной стороне стоек крепят полотна полиэтиленовой пленки толщиной 0,08-0,1 мм и нашивают вагонку. После этого в полости между стойками укладывают утеплитель (минеральную вату) и с обратной cтороны стены также закрепляют пленку и набивают обшивку.

Потолки второго этажа устраивают по ригелям. Для этого по нижней части ригелей закрепляют пленку и прибивают шпунтованные доски толщиной 20 или 25 мм. На них укладывают утеплитель, пленку и нашивают обрезные доски сверху ригелей. Вагонку и потолочные доски покрывают в несколько слоев мебельным лаком. .

Кирпичные стены помещений второго этажа тоже оштукатуривают или обшивают вагонкой, сделав предварительно в кирпичной кладке деревянные пробки для крепления обрешетки.

Межэтажная лестница — одномаршевая, как и в подвале.

Ее каркас устраивают на выпусках половых лаг. Материал для него - деревянные доски сечением 50x100 мм.

Нижнюю часть стен веранды обшивают с обеих сторон вагонкой, а верхнюю часть - остекляют. Деревянные части и особенно консоли пропитывают антисептиком (как и лаги 1-го этажа), а далее или красят, или покрывают лаком для наружных работ. * Пол веранды настилают с прокладкой рубероида.

Кровля - такая же, как и на доме.

Дата размещения: 10-12-2011, 19:26